Santa Maria-Azores – Google Maps

GÉOGRAPHIE

L’île de Santa Maria, longue de 16,6 km et d’une largeur maximale de 9,1 km, a une superficie de 97 km2. 5 552 personnes y vivent (données de 2011). Santa Maria, avec São Miguel, qui se trouve à 81 km, fait partie du groupe oriental de l’archipel.

Son point culminant (587 m) est le Pico Alto, à 36 ° 58’59  » de latitude nord et 25 ° 05’26  » de longitude ouest.

HISTOIRE

Certains attribuent la découverte de l’île à Diogo de Silves, probablement en 1427. D’autres proposent le nom de Gonçalo Velho Cabral, marin et frère de l’Ordre du Christ, et l’année 1431, mais il est presque certain que le premier contact avec les îles des Açores a eu lieu juste à Santa Maria, et que la première expérience de population a été faite ici, vers 1439, lorsque le capitão-donatário (une sorte de gouverneur) Gonçalo Velho et un groupe de colons se sont installés à Praia dos Lobos .

L’histoire des Açores

L’arrivée d’autres familles du Portugal continental, et notamment des régions de l’Algarve et de l’Alentejo, a contribué au développement de Santa Maria, à tel point que la ville de Porto a été la première à recevoir le statut de vila aux Açores (« petite ville »). L’économie locale reposait sur la culture du ford, une plante dont on extrayait le colorant bleu utilisé dans les lointaines Flandres pour teindre les tissus, sur la production de blé (la base alimentaire de l’époque) et sur l’extraction d’une argile utilisée pour fabriquer de la vaisselle et des tuiles.

En 1493, les navires de Christophe Colomb ont accosté sur l’île de Santa Maria, au retour du premier voyage de découverte de l’Amérique. Les débarquements d’autres navires étrangers ont été plus féroces : aux XVIe et XVIIe siècles, l’île a été prise d’assaut et pillée à plusieurs reprises par des corsaires anglais, français, turcs et arabes d’Afrique du Nord. En 1616, elle a été occupée par les Maures pendant une semaine. Selon la légende, une partie de la population s’est réfugiée dans la grotte appelée Furna de Santana pour échapper aux pillages, aux incendies, aux tortures et aux enlèvements. En 1675, les pirates maures sont revenus dans la baie d’Anjos, et ils sont repartis en emmenant des prisonniers pour les vendre avec des esclaves.

Après le succès des exportations pour l’industrie textile, les XVIIe et XVIIIe siècles ont vu le développement de la culture de la vigne, du blé, du maïs, des fruits, de la pomme de terre et de l’igname, et celui de l’élevage et de la production de produits laitiers . Bien que les temps aient été plus calmes, l’économie de subsistance de l’île a stimulé l’émigration d’une partie de la population. Au vingtième siècle, une nouvelle dynamique de développement s’est amorcée, notamment grâce à la construction de l’aéroport. Commencée en 1944, et confiée à des milliers de bras américains et açoriens, la structure s’est révélée stratégique pour les États-Unis, notamment dans la lutte anti-sous-marine, pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin du conflit, l’aéroport devient civil et se transforme en escale pour les avions qui traversent l’Atlantique. Vers la fin des années 1960, les nouveaux jets, dotés d’une plus grande autonomie de vol, ont cessé d’atterrir à Santa Maria, mais son rôle important de centre de contrôle du trafic aérien sur l’Atlantique n’a jamais failli. Actuellement, la base de l’économie de l’île est le secteur tertiaire, suivi par les activités agricoles et la pêche.

NATURE :

L’ÎLE JAUNE

Étant l’île des Açores située plus au sud et à l’est, Santa Maria bénéficie d’un climat plutôt chaud et sec, avec des indices de pluviométrie inférieurs à ceux des autres îles, présentant ainsi des sols plus arides et une végétation plus sèche, qui prend des tons jaunes. Elle est également connue sous le nom d' »île du soleil ».

L’île de Santa Maria comprend deux secteurs aux reliefs et caractéristiques distincts : une zone plate et basse à l’ouest, où se trouvent l’aéroport et la zone urbaine de Vila do Porto, et une moitié orientale plus accidentée, à la végétation plus luxuriante, qui comprend le massif du Pico Alto, d’où l’on peut profiter d’une belle vue panoramique.

Santa Maria n’a pas seulement été la première île à être découverte et peuplée : elle a également été la première île des Açores à se former, ayant émergé du fond de l’océan il y a environ 10 millions d’années. Cet âge vénérable et son passé géologique mouvementé expliquent ses extraordinaires caractéristiques morphologiques et paysagères.

PAYSAGES VOLCANIQUES

Le passage des millénaires et l’action inexorable et persistante du temps ont déterminé l’altération des roches, formant de nouveaux types de sols. Modelés dans des conditions climatiques très différentes des conditions actuelles, sur l’île, se distinguent les dépôts d’argile appelés barreiros, qui ont un aspect aride et une couleur qui varie du rougeâtre à l’orange vif. Le Barreiro da Faneca, connu sous le nom de « désert rouge », fascine les visiteurs par sa surface doucement ondulée, dont la teinte varie en fonction des heures de la journée.Au Poço da Pedreira, une cavité creusée sur le Pico Vermelho, le chromatisme est tout aussi particulier. Dans cette ancienne zone d’extraction de la pierre, la nature est venue en aide aux hommes de Santa Maria, créant une étendue d’eau à la base de l’ancien front des fouilles, et un paysage sans pareil (qui témoigne d’ailleurs de la capacité d’auto-régénération de l’environnement).Dans la Baía dos Cabrestantes, le petit affleurement de tufs volcaniques sous-marins aux tons jaunâtres ne permet pas d’imaginer la véritable ampleur du phénomène : il s’agit de la formation géologique la plus ancienne de Santa Maria et de tout l’archipel.La bizarrerie des formes volcaniques est évidente à la Ribeira do Maloás, où les visiteurs peuvent voir une disjonction prismatique dans une coulée de lave basaltique millénaire. Le long et haut mur de « colonnes de lave » rappelle la Chaussée des Géants irlandaise, et invite à une pause contemplative.Devant l’imposante Cascade do Aveiro de 110 mètres, ou à Ponta do Castelo, où le phare Gonçalo Velho se dresse fièrement comme une sentinelle, le sentiment ressenti est le même : on se sent face à un paysage grandiose.Étant la plus ancienne île des Açores, Santa Maria a enregistré diverses fluctuations du niveau de la mer dans ses roches volcaniques et sédimentaires, depuis le tout début de l’existence de l’océan Atlantique. On peut s’en rendre compte à Pedreira do Campo, où une coulée basaltique s’est formée sous l’eau et où les calcaires qui contiennent d’innombrables fossiles d’organismes marins (coquillages, coraux et algues) attestent de la réalité géologique de l’île depuis environ cinq millions d’années.En divers endroits, les roches sédimentaires conservent des fossiles des différents organismes marins qui, en d’autres temps, ont peuplé les eaux autour de Santa Maria : au centre d’interprétation environnementale Dalberto Pombo, situé dans le centre historique de Vila do Porto, tu peux voir des dents de requin, des éponges, des oursins, différents types de coquillages et même des ossements de cétacés.

COTE

La côte déchiquetée de l’île, avec ses hautes pointes rocheuses et ses grandes criques aux eaux calmes et cristallines, est une invitation constante à la découverte et à l’admiration. C’est le cas des baies de Cré, Raposo et Tagarete, pour n’en citer que quelques-unes.

À São Lourenço, la beauté du délicat bras de mer, avec l’îlot de Romeiro situé de façon suggestive à l’une de ses extrémités, interagit avec le témoignage harmonieux de la présence humaine. Les panneaux des vignobles qui grimpent sur la colline, le blanc des maisons proches de la mer et les champs cultivés qui divisent la terre forment l’un des panoramas les plus captivants des Açores, que l’on peut apprécier aussi bien de près que de loin (depuis le point panoramique d’Espigão).À Praia Formosa, le soleil brille intensément sur le sable clair, formé par les roches sédimentaires blanchâtres qui dessinent la côte, donnant raison à ceux qui définissent les plages de Santa Maria comme « les plus claires des Açores ». La plage, longue et étroite, est dominée par les ruines du fort de São João Baptista, situé entre le bleu de l’Atlantique et la verdure qui embrasse le bras de mer. Moins exubérantes, les plages caillouteuses de Figueiral et de Baia de Lobos, ainsi que les plages de Prainha et de Sul, permettent à ceux qui le souhaitent de rester isolés, dans un calme total.La nature volcanique de l’île a également façonné les piscines naturelles de Maia et d’Anjos, qui ont été associées à d’excellentes infrastructures de plage.

ATTRACTIONS

Grâce à ses conditions géoclimatiques particulières, Santa Maria est la station balnéaire par excellence de l’archipel. Elle dispose de plusieurs plages naturelles et de piscines, avec d’excellentes infrastructures pour les activités estivales. Praia Formosa, où l’on pratique le surf, la planche à voile, le ski nautique et la voile, est peut-être sa station la plus célèbre.

Une excursion en bateau, en passant par la grotte de l’îlot de Romeiro et en admirant les bassins et les criques, est le meilleur moyen de connaître cette magnifique côte. Toute la côte est excellente pour la pêche, la plongée et la chasse sous-marine. Des sorties en bateau sont organisées pour la pêche côtière à la traîne ou la pêche de fond, méthodes traditionnelles sur l’île, mais aussi pour la pêche au gros en haute mer.Le parapente est une autre activité très fortement pratiquée dans les différentes criques de l’île de Santa Maria. Et, accompagné d’un guide et avec l’équipement adéquat, il est possible d’explorer différentes cavités naturelles, comme la Furna de Santana et la Furna Velha, ou des grottes creusées par l’homme, comme la Gruta do Figueiral.

PATRIMOINE ET TRADITIONS:ARCHITECTURE

Certaines maisons de Vila do Porto gardent le souvenir du début de la population, en exhibant des portes en ogive et des fenêtres de style manuélin. La construction de l’église de Nossa Senhora da Assunção, reconstruite par la suite, fut probablement la première église érigée aux Açores.À l’intérieur du fort de São Brás, les canons pointés vers la mer rappellent l’époque des raids de pirates.Anjos est dominé par une statue de Christophe Colomb. Le navigateur au service de la couronne espagnole a participé à une messe célébrée dans la chapelle de Nossa Senhora dos Anjos. Le Génois a ainsi réalisé, sur la terre açorienne, le vœu fait lors d’une violente tempête qui avait mis en péril sa flotte. La porte ogivale latérale subsiste de la disposition architecturale originale de la chapelle.La construction est très raffinée à Santo Espírito, où l’église de Nossa Senhora da Purificação révèle un remarquable ensemble de pierres taillées en formes courbes. La façade baroque contraste avec la géométrie carrée du clocher, sur lequel le basalte et la chaux dialoguent jusqu’à se résoudre en une pyramide recouverte de carreaux de céramique décoratifs appelés azulejos.Ces jeux chromatiques se répètent également dans les maisons traditionnelles de Santa Maria, généralement rectangulaires, d’où se détache une cheminée cylindrique reposant sur un tronc pyramidal. Les différents lieux de l’île ont adopté des couleurs différentes pour établir le contraste avec le blanc des murs. Bleu, jaune, vert et… almagre (d’où dérive le nom Almagreira), c’est-à-dire la couleur de la terre rougeâtre qui était utilisée pour vitrifier les objets en terre cuite.À Ribeira Grande et Azenhas de Baixo, tu peux encore voir les moulins à eau, utilisés pour déplacer les meules, et les moulins à vent, avec les structures en bois typiques et puissantes sur lesquelles étaient montées les voiles.

ARTISANAT

La tradition de la terre cuite s’étant pratiquement éteinte, les travaux sur métiers manuels résistent et sont promus par la coopérative artisanale de Santa Maria. Les nappes et les chemises en lin, les couvertures et les vestes en laine sont des exemples d’articles créés par les artisans locaux.

FESTIVITÉS

Comme dans toutes les autres îles, les fêtes du Saint-Esprit animent l’île de Santa Maria dès le mois d’avril et pendant tout l’été. Mais c’est au mois d’août que l’île acquiert encore plus de couleurs et de vivacité. L’animation commence avec le rallye de Santa Maria, désormais incontournable dans le calendrier des courses automobiles.

La fête de Nossa Senhora da Assunção, la patronne de l’île, commence au milieu du mois. Vila do Porto centralise un vaste ensemble d’activités, avec des cérémonies religieuses flanquées d’événements festifs populaires, de concerts, de foires artisanales et d’événements gastronomiques.Le début du « Maré de Agosto » constitue le point culminant de ce mois de divertissement. C’est un festival dédié aux musiques du monde, qui jouit d’une réputation internationale et qui attire des visiteurs du monde entier. Tu écoutes de la musique pendant la nuit et tu te reposes sur la plage pendant la journée.

GASTRONOMIE:ALIMENTS ET BOISSONS

L’un des plats les plus emblématiques de l’île de Santa Maria vient de la terre : le caldo de nabos, préparé avec une espèce locale de navet, petit et foncé.Dans l’eau, en plus de ce tubercule, différents types de porc sont cuits, accompagnés d’une saucisse locale (chouriço) et de patates douces. Le bouillon ainsi obtenu est ensuite versé dans l’assiette sur des tranches de pain, tandis que les autres ingrédients sont servis séparément.La pâtisserie locale est abondante et diversifiée. On trouve des tigeladas dans tous les restaurants, mais plus typiques encore sont peut-être les biscuits et les pâtisseries comme les cavacas, les suspiros, les melindres, les encanelados et les biscoitos de orelha (oreilles), appelés ainsi en raison de leur format.

Le melon cultivé sur l’île a désormais acquis une renommée et un statut de produit gastronomique. Parmi les saucisses artisanales, la production d’une alheira de Santa Maria est remarquable.Île de grande tradition viticole, malheureusement en grande partie abandonnée, elle accueille encore des familles qui se consacrent à la production du typique vinho de cheiro, élaboré à partir de raisins cultivés dans des enclos de pierre grise, mais réservé à une consommation essentiellement domestique. L’eau-de-vie et les liqueurs de fruits jouissent également d’une grande renommée et d’une grande tradition.

Terceira sur Google Maps

GÉOGRAPHIE

L’île de Terceira est la deuxième île la plus peuplée des Açores, avec 56 437 résidents (données de 2011). Située à 38 ° 43’47  » de latitude nord et 27 ° 19’11  » de longitude ouest, elle a une superficie de 401,9 km2 (30,1 km de long sur 17,6 km de largeur maximale).

Des cinq îles qui constituent le groupe central des Açores, l’île de Terceira est la plus orientale ; elle se trouve à 37,9 km de São Jorge. Son point culminant est la Serra de Santa Bárbara (1021 m).

HISTOIRE

C’est la troisième île de l’archipel à être connue des marins portugais, probablement entre la fin de 1420 et le début de 1430. Sa désignation initiale était « île de Jésus-Christ ».

Le nom qui lui a été attribué par la suite (Terceira signifie « troisième ») rappelle l’ordre dans lequel les découvertes ont été faites (avant elle, Santa Maria et São Miguel étaient connues). La population, par rapport au groupe oriental, a été plus tardive : ce n’est qu’en 1449 que l’infant D. Henrique a chargé Jácome de Bruges, un Flamand, d’introduire des colons sur l’île. Malgré cela, l’île n’a commencé à être réellement habitée qu’après 1470, autour des noyaux de Praia et d’Angra, qui ont guidé le développement ultérieur d’autres colonies sur le reste du territoire.

Au cours des 15e et 16e siècles, l’importance portuaire de l’anse d’Angra s’affirme, non seulement comme plate-forme commerciale interne, où les produits régionaux sont triés, mais aussi comme port intercontinental pour les navires voyageant entre l’Europe, l’Amérique et l’Inde. La ville d’Angra, fondée en 1534, devient le centre politique, économique et religieux des Açores : les métaux précieux et les épices exotiques abondent, faisant de l’île une proie recherchée par les corsaires anglais, français, espagnols et flamands.

En 1580, à l’occasion de l’accession au trône du Portugal du roi espagnol Philippe II, les habitants de l’île de Terceira se sont rangés en faveur du candidat portugais, D. António Prior do Crato. L’Espagne tente d’éradiquer la révolte, mais le premier débarquement des troupes castillanes, en 1581, se solde par une lourde défaite, lors de la célèbre bataille de Salga. Deux ans plus tard, les Espagnols reviennent avec un contingent plus important, et parviennent à prédominer après de violentes batailles. Avec la Restauration de 1640, le Portugal retrouve son indépendance, et Terceira consolide sa position de centre de l’archipel.

Le courage des habitants a de nouveau été mis à l’épreuve lors des guerres libérales. Ayant largement embrassé la cause libérale, la population de l’île s’est soulevée contre le pouvoir absolutiste, déjà pleinement triomphant dans d’autres régions du pays. En 1829, une féroce bataille navale s’est soldée par la défaite des troupes absolutistes de D. Miguel qui tentaient de débarquer sur la plage de Praia. Après cet événement, la ville a changé de nom pour devenir Praia da Vitória (« plage de la victoire »). Pendant cette période historique troublée, Terceira a été la base à partir de laquelle D. Pedro IV a organisé la reconquête du trône et renforcé la monarchie constitutionnelle. Angra a été nommée capitale du royaume du Portugal, et « do Heroísmo » (le nom actuel signifie « bras de mer de l’héroïsme ») a été ajouté à son nom. En 1832, l’armée navale et l’armée de terre ont quitté l’île, en direction du continent. Leur débarquement sur la plage de Mindelo a été décisif pour la victoire de l’idéal libéral.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont été autorisés à installer une base militaire sur l’île, près de Praia da Vitória, qui est ensuite passée aux mains de l’armée de l’air nord-américaine. La base de l’OTAN de Lajes, bien connue et toujours opérationnelle, a produit son influence sur les populations locales. Fière de son passé riche en affaires, Terceira est toujours une île très dynamique au sein de l’archipel. En 1983, le centre historique d’Angra do Heroísmo a été reconnu par l’UNESCO comme faisant partie du patrimoine mondial.

NATURE

L’ÎLE AUX LILAS

Dans la partie centrale de l’île se trouve la Caldeira de Guilherme Moniz, inondée par la lave éjectée il y a deux mille ans par le cône de l’Algar do Carvão, où se trouve aujourd’hui la plus grande étendue de bruyère des Açores.

Un scénario identique se produit au nord, au Biscoito da Ferraria et au Pico Alto, et à l’ouest, sur la Serra de Santa Bárbara, où les zones boisées denses de végétation endémique rappellent la forêt originelle de l’archipel, généralement désignée comme cône laurisilva. Terceira, en effet, est l’île qui a conservé la plus grande extension boisée d’essences antérieures à la population humaine.Le vert qui domine à l’intérieur de l’île s’éclaircit à sa périphérie, étant donné que l’occupation humaine s’est faite le long des côtes. Et ici, parmi les maisons colorées, la couleur lilas utilisée sur de nombreuses façades se distingue, notamment dans la ville d’Angra do Heroísmo.

PAYSAGES VOLCANIQUES

Les souvenirs de l’activité volcanique prennent des formes particulières, spectaculaires et facilement visitables à Terceira. En ce qui concerne la réalité souterraine, l’Algar do Carvão mérite une mention spéciale, où tu peux voir les vestiges d’un ancien pipeline volcanique, qui frappe par son immensité. De sa voûte pendent les plus grandes stalactites de silicium du monde. La Gruta do Natal, un tunnel de lave, suscite l’émerveillement par la succession de couloirs étroits et longs et par les différentes formes et couleurs que prennent les murs, le sol et le plafond : la grotte ressemble vraiment à un lieu mystique. En surface, les Furnas do Enxofre constituent le témoignage éloquent de la force du volcanisme açorien : le paysage est dominé par des fumerolles entourées de sols rougeâtres, dont la couleur contraste avec le vert de la mousse et de la végétation restante. L’atmosphère est chaude, et l’odeur particulière du soufre se fait sentir.C’est depuis les hauteurs des montagnes, depuis les belvédères situés aux points stratégiques, que l’on peut le mieux témoigner de l’immensité de ses volcans, et intérioriser l’aventure dans laquelle l’homme les a apprivoisés. Lorsque l’on escalade le mont Brasil, on ne remarque pas que l’on marche sur un ancien volcan émergeant de la mer – le plus grand et le mieux conservé des Açores -, et l’on jouit de l’une des plus belles perspectives sur la ville et sur le bras de mer d’Angra do Heroísmo. Du haut de la Serra do Cume, tu peux saisir la géométrie des innombrables murs de pierre et des haies d’hortensias qui délimitent les pâturages de Terceira. Depuis le Miradouro do Facho, où se trouve l’imposant monument au « Cœur Immaculé de Marie », tu peux profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur la plage, le port de plaisance et les quartiers de Praia da Vitória, entourés par la plaine de Lajes dont l’immensité a motivé la construction de l’aéroport à cet endroit. Mais la longue liste des lieux impressionnants pourrait se poursuivre….

COTE

Sur la plage Praia da Vitória, la plus grande de l’île, l’histoire se conjugue avec l’amusement, l’urbanité avec l’isolement et le soleil avec les eaux chaudes. Il y a de nombreuses piscines naturelles dans toute l’île, plus ou moins équipées d’installations de baignade : Porto Martins, Biscoitos, Negrito et Silveira en font partie. Les pointes, les promontoires et les criques caractérisent toute la côte de l’île de Terceira, assurant des scénarios d’une rare beauté, comme dans le cas des baies de Quatro Ribeiras, Salga, Mina ou Fanal.

La côte ouest de l’île est plus linéaire et se caractérise par des falaises hautes et vertigineuses, qui plongent brutalement dans l’océan, parfois interrompues par des promontoires qui s’étendent sur la mer, témoignant de l’écoulement de coulées de lave plus récentes. Les pics de Raminho ou de Queimado, avec le phare de Serreta qui fait office de sentinelle, sont des exemples extrêmement élucidants. La zone de Lagoa de Fajãzinha à Agualva est également un témoin de cette réalité géologique, un lieu singulier qui semble rigoureusement conçu « en équipe et en règle » par une nature avisée.

ATTRACTIONS

Dans la baie de Praia da Vitória, il est possible de pratiquer le surf, le bodyboard, la planche à voile, le ski nautique, la moto aquatique, le dériveur ou le skate, les sorties en voilier ou en kaiak et l’observation des baleines et des dauphins : bref, une large offre, en mer, de divertissements et d’activités. Certaines d’entre elles peuvent également être pratiquées à Angra, où se trouve également le parc archéologique sous-marin.

La pêche en mer et la chasse sous-marine peuvent profiter d’excellents emplacements à proximité de la côte de l’île, et pour la plongée sous-marine, il existe des offres professionnelles qui comprennent le « baptême » et le cours. Diverses piscines naturelles – Salgueiros, Silveira, Negrito, Quatro Ribeiras, Biscoitos et Porto Martins – sont dotées d’excellentes infrastructures de baignade.La liste des activités possibles à entreprendre sur l’île de Terceira est vaste. Algar do Carvão et Gruta do Natal sont deux expériences extraordinaires de spéléologie. Et pour les plus expérimentés, avec l’aide d’un guide, il y a d’autres grottes et avens à explorer dans toute l’île. L’escalade sportive est également en plein développement, et il existe plusieurs écoles parfaitement équipées, notamment ‘Chanoca’, ‘Chupa Cabras’ et ‘Grota do Medo’. Les amateurs de parapente peuvent trouver différents endroits pour pratiquer le mode. L’île invite également à se promener à pied, à vélo, en BTT, à cheval et même à dos d’âne. Il y a un parc d’aventure à la Quinta do Galo, et il est facile de louer des jeeps 4 × 4 et des motos4. Au club de golf de Terceira, les fans de ce sport trouveront leur bonheur.

L’HÉRITAGE ET LES TRADITIONS :

ANGRA DO HEROISMO

Le titre de « Mui Nobre, Leal and Semper Constante » (« noble, loyal et toujours fidèle ») attribué à la ville d’Angra do Heroísmo souligne l’importance qu’elle a eue dans l’histoire de tout le Portugal et, bien sûr, dans celle des Açores .Le relief de la baie d’Angra, surtout aux XVe et XVIe siècles, et l’importance que la ville a prise dans l’échiquier politique, économique et religieux des Açores sont évidents dans son ordre urbain.

Observé depuis l’Alto da Memória ou depuis le point de vue du Monte Brasil, le centre historique d’Angra do Heroísmo apparaît comme une broderie élaborée de rues, ruelles, églises, palais, demeures seigneuriales, monuments, places et jardins que des générations de citoyens conscients ont su préserver et transmettre jusqu’à nos jours, même en luttant contre les forces telluriques. C’est ce qu’a reconnu l’UNESCO, en plaçant le centre historique d’Angra do Heroísmo sur la liste des lieux considérés comme patrimoine mondial.

ARCHITECTURE

L’imposante fortification de São João Baptista, dans la ville d’Angra do Heroísmo, construite il y a environ 400 ans, est un exemple unique de l’architecture militaire açorienne, et se dresse comme une défense de l’identité urbaine. Les palais, les églises, les couvents et les musées sont tous des lieux ouverts au public : tu peux donc visiter la cathédrale, le Palazzo dei Capitani Generali, le Palazzo del Comune, l’église de São Gonçalo et le Palazzo Bettencourt (mais ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres possibles). Angra semble faite pour être découverte sans suivre d’itinéraires prédéterminés : se promener sans hâte permet d’observer des façades en pierre taillée (en trachyte) et des enduits de couleurs vives, des balcons en fer forgé et des fenêtres pleines d’ornements.Dans la commune de Praia da Vitória s’est développée ce que l’on appelle l' »architecture du Ramo Grande » ou « Casa di Ramo Grande », qui prédomine dans le domaine de la construction : il s’agit de maisons rurales dans lesquelles sont utilisées de grandes dalles de pierre, ou des pierres sculptées avec minutie (on utilisait généralement de l’ignimbrite, une roche volcanique très particulière et très répandue dans cette région). Disseminated throughout the Ramo Grande plain, in many cases the houses stand out for their size and for the annexed buildings, which derived from the needs induced by agricultural production: these too were built using coupled slabs of ignimbritic stone.In various places of Terceira there are also the impérios (’empires’, small buildings dedicated to the cult of the Holy Spirit), architecturally bizarre and with brightly colored facades: they have become symbolic images of the island and deserve to be observed with caution. De nombreux domaines et villas, souvent adaptés à des unités d’hébergement touristique, constituent un complément important à la riche architecture séculaire et à l’atmosphère aristocratique de l’île.

CULTURE

L’île de Terceira respire la culture par tous les pores. Il existe de nombreuses institutions et associations culturelles, des compagnies de théâtre et des lieux d’exposition qui contribuent à sa promotion. C’est le cas du musée d’Angra do Heroísmo, installé dans le couvent de São Francisco, avec ses remarquables collections d’histoire militaire et des transports des XVIIIe et XIXe siècles.Dans la ville de Praia da Vitória, la Casa Vitorino Nemésio occupe la petite maison où est née cette grande figure de la culture portugaise. Grand poète et écrivain, Vitorino Nemésio était un intellectuel aux multiples facettes : il était journaliste et professeur, historien et même présentateur d’une émission de télévision qui a laissé des traces sur toute une génération. Le roman Mau Tempo no Canal (‘Maltempo sul Canale’, déjà traduit en français et en anglais, et en cours de traduction dans d’autres langues, notamment en italien) est l’exemple le plus complet de l’esprit insulaire qui caractérise l’œuvre de Nemésio. On lui doit notamment le concept d’açorianidade, (‘azzorrianità’), introduit en 1932 dans le vocabulaire culturel portugais.

ARTISANAT

Les broderies en lin blanc, brut ou rouge portent la marque déposée « Artesanato dos Açores », qui certifie leur origine et leur qualité, de même que pour les couvertures en laine colorée produites sur des métiers à tisser manuels. La typique viola da terra, une péniche locale répandue dans tout l’archipel, est construite dans l’île de Terceira selon deux versions originales : 15 ou 18 cordes, au lieu des 12 traditionnelles ! Les objets en terre cuite et en osier font également partie des principaux produits artisanaux de l’île.

FESTIVITÉS

L’île en fête : plus qu’un slogan ou une façon de dire, c’est une réalité indéniable, que l’hospitalité traditionnelle des habitants de l’île de Terceira cherche par tous les moyens à préserver et à valoriser.Les fêtes du Divin Saint-Esprit, qui se déroulent autour des pittoresques impérios, sont vécues intensément pendant les huit semaines qui séparent Pâques du dimanche de la Trinité : des cérémonies animées et des banquets se déroulent dans les différents lieux de l’île.

Pendant la période du carnaval se déroulent les Danças de Carnaval, un événement théâtral populaire singulier. Pendant trois jours, les habitants de l’île descendent dans les rues ou affluent dans les salles pour ne pas manquer un seul instant de ces « danças », également appelées « bailinhos ». Pendant le spectacle, les différents groupes interprètent des histoires dans lesquelles la composante satirique est très importante.En juin, les Sanjoaninas, fêtes dédiées à la Saint-Jean, envahissent les rues d’Angra do Heroísmo pendant dix jours d’affilée. Défilés, concerts, jeux taurins (dans l’arène ou dans les rues), tavernes ouvertes pleines de choses appétissantes, représentations théâtrales, feux d’artifice et compétitions sportives culminent finalement dans le grand défilé des marches populaires.En août, Praia da Vitória présente un programme irrésistible : les fêtes de Praia comprennent des jeux taurins, des expositions, des défilés, une foire gastronomique, des concerts et des compétitions nautiques. Début septembre, à Biscoitos, terre de grande tradition viticole, se déroulent les Fêtes de la vigne et du vin.Angra do Heroísmo est le théâtre de deux importants festivals de musique : AngraRock, en septembre, et AngraJazz, en octobre. Ce sont des événements qui s’inscrivent dans la grande tradition musicale de l’île, qui au niveau populaire s’exprime, par exemple, dans les cantari typiques à succès : aujourd’hui encore, les fêtes de Tercereinsi sont animées par des chanteurs qui improvisent des couplets, amusant les auditeurs. La tradition de la tauromachie est toujours ancrée à Terceira, une île où l’on trouve différents élevages de taureaux. L’activité se divise en corridas faites dans l’arène (ou sur la plage, comme cela se produit pendant les fêtes de Praia), au cours desquelles le taureau n’est pas tué en public, et les typiques touradas à corda, événements au cours desquels le taureau court pour la vie attaché à une longue corde tenue par un groupe d’hommes. La période des jeux taurins s’étend généralement de mai à octobre, avec des événements réguliers et d’autres spontanés.

GASTRONOMIE

La gastronomie de l’île de Terceira est célèbre pour son canard, généralement préparé avec du bœuf, mais également excellent lorsque du poisson est utilisé à la place de la viande.C’est un plat caractérisé par une cuisson lente dans un récipient en terre cuite, dans lequel une sauce composée de lard, d’oignon, d’ail, de laurier, de poivre et de vin s’épaissit et acquiert de la saveur et de l’arôme (mais ce ne sont là que quelques-uns des ingrédients).

Le canard est généralement servi avec du pain ou de la masse de sovada, légèrement sucrée. On retrouve le même mode de cuisson dans d’autres plats typiques : poulet, haricots, lapin, poulpe ou fèves.Parmi les pâtisseries, les gâteaux Dona Amélia sont très connus, dans lesquels la mélasse de canne à sucre et la cannelle sont associées à des raisins secs et du cèdre confit. La tradition associe leur nom au passage sur l’île de la reine D. Amélia. Os coscorões (une sorte de bavardage), les cornucopias remplies de crème aux œufs ou de riz sucré sont également réputés à juste titre.Le paysage de la région de Biscoitos se caractérise par des vignobles organisés en curraletos (c’est-à-dire en enclos carrés délimités par des murs de pierre). Des raisins du caste verdelho naît un vin que, depuis 1993, la Confraternité du Vinho Verdelho dos Biscoitos est chargée de protéger et de diffuser. La « Casa Agrícola Brum » abrite un musée du vin où les visiteurs ont le privilège de pouvoir goûter le vin fortifié appelé Chico Maria.

Corvo – Açores – sur Google Map

GÉOGRAPHIE

L’île de Corvo est la plus petite île des Açores avec 6,24 km de long et un maximum de 3,99 km de large

Sa surface de forme ovale suit un tracé nord-sud, et occupe une superficie de 17,1 km2, habitée par 430 résidents (données de 2011). Corvo, avec Flores, qui se trouve à 17,9 kilomètres, fait partie du groupe occidental des îles des Açores. Son point culminant mesure 720 m, et se trouve dans la région d’Estreitinho, à 39 ° 41’58  » de latitude nord et 31 ° 06’55  » de longitude ouest.

HISTOIRE

L’observation de Corvo, par le navigateur portugais Diogo de Teive, a dû avoir lieu vers 1452, en même temps que la découverte de l’île de Flores.

Compte tenu de sa taille, ce petit territoire n’a pas attiré l’attention des colons venus peupler les Açores. Son état naturel presque pur n’a changé qu’au milieu du XVIe siècle, lorsque le capitão-donatario (sorte de gouverneur) Gonçalo de Sousa a envoyé à Corvo un groupe d’esclaves, probablement originaires du Cap-Vert, avec l’ordre de se consacrer à la culture de la terre et à l’élevage. Vers 1580, un contingent de colons venus de Flores a augmenté la population locale.

La vie à Corvo était paisible, marquée par les rythmes de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, qui garantissaient l’existence de la communauté. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait supposer, la position géographique de l’île lui a permis de surmonter l’isolement que l’on pouvait imaginer. En effet, Corvo définissait la ligne de frontière des armées navales portugaises, qui s’y rendaient pour accueillir les navires en provenance des différents points des empires portugais et espagnol, puis les escortaient en toute sécurité jusqu’à l’Europe continentale. L’isolement a donc été rompu à la fin du XVIe siècle, et tout au long du XVIIe siècle, souvent aussi par des pirates et des brigands en quête de butin et d’otages. À Corvo, ils ont trouvé une forte résistance, et de fait, la défaite subie en 1632 par les pirates barbaresques venus du nord de l’Afrique est restée historique. La population rejeta l’attaque à coups de pierres, et la légende raconte que dans la bataille dure et déséquilibrée intervint la patronne des lieux, la Madone du Rosaire, qui « dévia tous les coups tirés par les pirates et les renvoya, multipliés, vers les navires des Maures, réussissant à les mettre en fuite ». Depuis lors, son nom est devenu Nossa Senhora dos Milagres (« Madone des miracles »).

Le courage des habitants de Corvo s’est à nouveau manifesté en 1832, lorsqu’un groupe de corbeaux s’est rendu à Terceira pour demander l’allègement des lourdes taxes payées au seigneur de l’île et à la Couronne. Le ministre du roi D. Pedro IV, Mouzinho da Silveira, qui était sur place pour organiser la lutte libérale à partir d’Angra, a été impressionné par la situation d’esclavage vécue par les habitants de la petite île. Il proposa l’annulation des impôts en espèces et la réduction de moitié de l’impôt sur le blé. La même année, le village reçut le titre de citoyen, et s’appela par la suite Vila do Corvo.Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les baleiniers américains commencèrent à fréquenter les côtes des îles du groupe occidental. Certains corbeaux furent recrutés pour la chasse à la baleine et gagnèrent leur réputation de harpons courageux. En 1864, Corvo comptait près de 1100 habitants, mais depuis, la population a commencé à décliner progressivement. Entre 1900 et 1980, Corvo est passé de 808 à 370, principalement en raison de l’émigration vers les États-Unis et le Canada.

L’inauguration de l’aérodrome de Corvo en 1983 a été cruciale pour la modernisation des structures de l’île, et en 1991, l’établissement de lignes régulières vers Flores, Faial et Terceira a décrété la pleine intégration de l’île dans la dynamique de l’archipel . L’activité agricole, centrée sur l’élevage bovin, est actuellement la pierre angulaire de l’économie locale.

NATURE

L’ensemble de l’île de Corvo correspond à un édifice volcanique principal, avec un cratère sus-jacent (appelé Caldeirão) et une vingtaine de cônes secondaires sur les côtés et à l’intérieur du cratère. Il s’agit donc d’une « île-volcan », la seule de l’archipel à présenter ces caractéristiques.

Dans le paysage, c’est le vert des pâturages semi-naturels qui prédomine, avec des murs de pierres sombres qui segmentent les propriétés. Ici et là, tu peux voir des meules de foin en basalte, également utilisées pour stocker les outils agricoles. Le paysage a une faible densité forestière : on peut voir quelques spécimens de bruyère et de laurier des Açores (désignés localement comme des zimbros, c’est-à-dire des genévriers), et il y a divers vergers, surtout dans la partie orientale de l’île. Les champs cultivés se trouvent autour de Vila do Corvo, le seul centre habité. En essayant de soutenir le développement socio-économique de l’île et de ses habitants, centré sur la conservation du patrimoine environnemental et culturel, la réserve de biosphère de Corvo a été créée en 2007.

ATTRACTIONS

PAYSAGES VOLCANIQUES

Le Caldeirão est le principal élément paysager de l’île, né de l’effondrement du sommet du volcan central. Le cratère a une forme elliptique, avec un diamètre maximal de 2,3 kilomètres et une profondeur de 305 mètres. Son intérieur est occupé par un lac peu profond et divers petits cônes volcaniques qui découpent l’étendue d’eau (beaucoup disent qu’ils reproduisent le dessin des îles des Açores). Depuis le point de vue de Caldeirão, tu peux observer la vaste dépression volcanique et profiter du calme silencieux qui caractérise ce point reculé de l’Europe.

Vila do Corvo est située dans une plaine de lave qui constitue la principale surface plane de l’île, et qui provient de la lave basaltique émise par le Morro da Fonte, un cône de scories qui domine le centre habité. La coulée qui forme cette zone plate est actuellement plus visible le long de la côte, notamment sous la forme de cordons de lave côtière qui se développent entre Portinho da Areia et Ponta Negra, et qui ont également une expression sous-marine claire (les fameux caneiros, lieu de prédilection des plongeurs qui fréquentent l’île). Le dernier épisode éruptif s’est produit précisément ici, il y a entre 80 000 et 100 000 ans, et a donné naissance à la coulée de lave basaltique qui se développe entre la zone de Pão de Açucar et Alto dos Moinhos.

COTE

Toute l’île est entourée de falaises hautes et abruptes, principalement dans les secteurs ouest et nord, en raison de la forte érosion marine à laquelle est soumise la nature détritique des produits volcaniques. Cette érosion est à l’origine d’importantes cassures et glissements de terrain, et révèle les veines basaltiques qui traversent les principales formations, formant un réseau dense, complexe et capricieux de formes intrusives.

Une promenade en bateau autour de l’île est une expérience inoubliable, révélant les zones les plus inaccessibles et te permettant d’observer de merveilleux paysages, un grand nombre d’oiseaux de mer et quelques vertébrés marins, notamment des dauphins et des baleines.

EXPÉRIENCES

Paradis internationalement connu pour l’observation ornithologique, Corvo est l’habitat d’espèces telles que l’hirondelle de mer, la grande berta (Calonectris diomedea borealis) et le pigeon des Açores. Les oiseaux migrateurs d’Amérique du Nord viennent également chercher de la nourriture sur ce point de terre au milieu de l’océan, et c’est ici qu’ils se reposent après la longue traversée.

Les activités sous-marines connaissent un grand développement, étant donné l’abondance d’excellents spots et grâce à l’effort de préservation de la diversité des espèces de poissons existantes. Les excursions en bateau autour de l’île sont des activités proposées aux visiteurs. Tu peux te baigner sur la plage de Praia da Areia et à Porto da Casa. L’île se prête très bien aux randonnées à pied ou à vélo.

PATRIMOINE CULTUREL

ARCHITECTURE

Vila do Corvo, le seul centre habité de l’île, est un nœud de rues étroites, qui le sont pour mieux se protéger des vents violents qui se font souvent sentir sur l’île.

Les trottoirs en pierre sombre sont bordés de maisons blanchies à la chaux, mais quelques maisons en basalte noir subsistent encore. Largo do Outeiro fonctionne comme le centre de la station, et c’est là que les corbeaux et les visiteurs se rassemblent autour des bancs de pierre pour partager des épisodes quotidiens ou des histoires anciennes. L’église principale, dédiée à Nossa Senhora dos Milagres, a la façade tournée vers l’océan. Érigée en 1674 et reconstruite au 18ème siècle, elle abrite une statue flamande de la sainte patronne de l’île.

À Alto dos Moinhos, près de Ponta Negra, de petits moulins à vent de forme conique ornent le bord de mer et parsèment de blanc l’horizon bleu de la côte qui, au loin, est interrompu par le contour de l’île de Flores. Un mécanisme fait tourner le dôme en bois, afin que la voile puisse accompagner la direction du vent. Ces bâtiments sont encore un exemple vivant de l’importance qu’avait la production de blé et de maïs sur cette île.

CULTURE

Le centre d’interprétation environnementale et culturelle de Corvo, récemment construit en occupant quelques maisons typiques, est un arrêt obligatoire. Dans cette infrastructure moderne, en plus de créer une conversation agréable et informelle, tu peux apprendre beaucoup de choses sur l’île et ses particularités, le caractère du corbeau et le mode de vie local.

ARTISANAT

Les serrures en bois, encore fabriquées aujourd’hui par les artisans de Corvo, sont le symbole du mode de vie d’une île paisible, où tout le monde se connaît. En plus d’être utiles, elles représentent le produit artisanal le plus typique du lieu. Les femmes s’adonnent à des travaux tels que la dentelle, la broderie et les objets en coquillages.

FESTIVITÉ

Malgré la rareté de la population, la fête du Saint-Esprit est toujours vivante et se déroule autour de l’império criard de Vila do Corvo, daté de 1871. Le 15 août, une fête en plein air a lieu, et quelques cérémonies religieuses sont dédiées à Nossa Senhora dos Milagres. Intégré à cette fête, le Festival dos Moinhos réunit les fanfares des autres îles à la philharmonie locale pendant deux jours très animés. La clôture des vacances d’été a lieu en septembre : une autre fête en plein air qui a lieu après la procession en l’honneur de Nossa Senhora do Bom Caminho (« Madone du bon chemin »).

GASTRONOMIE

La gastronomie locale est principalement basée sur la fraîcheur des produits extraits de la mer ou collectés sur la terre. Les poissons et les fruits de mer sont particulièrement remarquables.

Le pain de maïs produit sur place accompagne des plats typiques tels que les tortelli « d’herbe de roche » (erva do calhau). Il s’agit d’une algue que l’on recueille précisément sur les rochers, et dont on extrait de l’eau salée. Après avoir été hachée et émincée, elle est mélangée à des œufs et à de la farine, formant des boules qui sont ensuite écrasées et frites dans du saindoux.

Selon une recette appelée couves da barça, ou même couve et marrã, le porc conservé dans le sel est laissé à tremper depuis la veille, puis est bouilli avec le chou haché, les pommes de terre, l’oignon et l’ail. Le plat est servi avec des patates douces et du pain de maïs.

Le fromage artisanal Corvo est très apprécié, avec un affinage minimum de 60 jours. Semi-dur et de couleur jaunâtre, il a une saveur persistante et un léger goût épicé.

Île de Flores – Açores – sur Google Map

GÉOGRAPHIE

L’île de Flores, dans les Açores, est le point le plus occidental du continent européen. Avec 16,6 kilomètres de long et 12,2 kilomètres de largeur maximale, pour une superficie de 141,4 km2, elle est la quatrième par sa taille parmi les 9 îles qui composent l’archipel des Açores

Flores fait partie du groupe occidental des îles des Açores, avec l’île de Corvo, qui se trouve à 17,9 kilomètres. Son point culminant est situé à Morro Alto (911 m.), à 39 ° 27’48  » de latitude nord et 31 ° 13’13  » de longitude ouest. Elle est peu peuplée, avec seulement environ 4000 personnes qui y vivent en permanence.

HISTOIRE

La découverte par les Portugais de l’actuel groupe occidental a dû avoir lieu vers 1452. On pense que Diogo de Teive est le navigateur qui a découvert un territoire aussi éloigné, et le nom de Flores serait associé à l’abondance de fleurs recensées sur l’île au cours de la décennie 1470

La population n’était pas facile ; de plus, la particularité géographique du groupe occidental se reflète dans sa configuration politique, puisque, contrairement aux autres îles, Flores et Corvo constituaient une seigneurie individualisée que le roi D. Afonso V offrit en 1453 à son oncle D. Afonso, duc de Bragance et comte de Barcelos.

Même sur l’île de Flores, les premiers efforts de peuplement ont été le fait des Flamands, et notamment de Willem van der Haghen, qui après s’être initialement installé à São Jorge, a décidé vers 1480 de chercher fortune dans des régions encore plus occidentales. Soit parce qu’il a été déçu par le potentiel économique de Flores, soit parce qu’il ne supportait pas d’être isolé du reste de l’archipel, son expérience a été infructueuse, et les Flamands sont retournés à São Jorge. Abandonné pendant des années, le territoire doit attendre 1508 pour qu’une population stable se produise, cette fois grâce à l’engagement des capitaines de la famille Fonseca. Bien que tardive, la croissance de la population a commencé à se consolider. Lajes das Flores a été déclarée citoyenne en 1515, et Santa Cruz das Flores en 1548. À partir de la fin du XVIe siècle, aux mains des Mascarenha, le développement de Flores a été encore plus incisif.Comme dans la plupart de l’archipel, la culture des céréales a représenté la base économique pendant quelques siècles, assistée par l’élevage de moutons, la fabrication de tissus et la pêche.

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, l’île vivait tranquille et isolée, mais cette condition a été remise en question par les visites fréquentes et non désirées des corsaires. L’île de Flores, le point le plus occidental de l’Europe, une position tactique très importante, était le point stratégique du soutien accordé par la Couronne aux navires du Pacifique et des Indiens. Mais l’île était aussi gardée par des pirates et des corsaires, qui tour à tour attendaient joyeusement le passage des galions espagnols chargés de métaux précieux embarqués en Amérique, et des navires portugais en provenance de l’Est.

Les écrits du XIXe siècle de Lord Alfred Tennyson ont perpétué dans le poème The Revenge cette époque lointaine d’aventures et d’abordages navals. « At Flores in the Azores Sir Richard Grenville lay » : ainsi commence le récit de la défaite héroïque du navire commandé par le corsaire anglais Sir Richard Grenville, battu par une flotte espagnole. À partir du milieu du XVIIIe siècle, Flores devient le port des armées baleinières anglaises et nord-américaines, qui y débarquent pour s’approvisionner et embaucher de nouveaux membres pour leurs équipages. Cette influence a conduit à l’organisation de bases de chasse au cachalot à la fois à Lajes das Flores et à Santa Cruz das Flores : les installations alors construites pour procéder à l’extraction de l’huile de baleine existent toujours.

L’inauguration de l’aéroport en 1972 et la construction d’installations portuaires modernes ont permis une plus grande intégration du groupe occidental dans l’archipel des Açores. Le secteur tertiaire est actuellement le moteur de l’économie de l’île, occupant environ 60 % de la main-d’œuvre, et le tourisme est également un domaine de plus en plus important.

NATURE

L’ÎLE ROSE

Le massif volcanique central ondulé conditionne l’ensemble du paysage. Sur le plateau, des cônes aux pentes douces s’élèvent ou explosent des cratères, aux parois abruptes, qui se sont parfois transformés en lacs.

Ce sont les traits dessinés par une nature autrefois violente, mais qui accueille aujourd’hui les visiteurs avec gentillesse. Du haut du Morro Alto, tu peux voir un océan d’un vert intense, où la forêt de laurisilva d’origine vit encore. Des ruisseaux coulent parmi la végétation luxuriante, tandis que les cascades contribuent à arroser un jardin naturel de fleurs colorées, dans lequel se détache le rose des azalées et des hortensias.

PAYSAGES VOLCANIQUES

Le paysage de l’île de Flores est caractérisé par des cratères, des lacs et des ruisseaux. L’eau des ruisseaux coule indolente à la surface du plateau central, mais prend de la vitesse au niveau des cascades ou le long de vallées étendues et profondes. Avant de se jeter dans la mer, elle a suffisamment de force pour faire bouger les turbines de diverses centrales hydroélectriques.

L’île contient sept cratères volcaniques qui se sont transformés en magnifiques lacs. Caldeira Rasa et Caldeira Funda, ceux qui sont plus au sud, bien que très proches l’un de l’autre, ont des altitudes différentes. La végétation luxuriante et les grappes de fleurs qui surgissent sur les pentes forment le paysage naturel qui les entoure. Pratiquement au centre de l’île se trouvent les cratères (appelés Caldeira Branca, Caldeira Seca, Caldeira Conprida et Caldeira Negra (ou Funda), ce dernier d’une profondeur de 105 m. et d’un ton bleu particulier. Isolé des autres, le cratère Caldeira da Lomba est entouré d’une petite élévation et de buissons d’hortensias.

L’un des monuments naturels les plus célèbres des Açores, la Rocha dos Bordões, consiste en un ensemble de grandes colonnes de basalte. Cette disjonction prismatique ressemble à un orgue à tuyaux géant, et se trouve au sommet d’une élévation. Recouverte ici et là de mousse, de lichen et d’autres végétaux, la pierre basaltique a des couleurs qui varient au cours de la journée, semblant inciter à un retour répété en ces lieux.

Des formations géologiques au format particulier se trouvent également sur le Morro dos Frades, où certains voient dans les silhouettes de pierre les figures d’un frère et d’une nonne. Plus symbolique encore, l’îlot de Monchique est le morceau de terre le plus à l’ouest du continent européen : vu depuis Vigia da Ponta Negra, près du phare d’Albarnaz, ce rocher noir est le point final de l’Europe, mais il peut aussi être la préface découvrant une île et un archipel.La région de Fajã Grande – Fajãzinha possède l’un des plus beaux paysages côtiers des Açores. Le long de la vaste muraille verte qui la borde, on trouve vingt cascades imposantes, dont celle de Ribeira Grande, dont les eaux font un saut de 300 mètres. Au pied de l’escarpement se trouvent différents plans d’eau permanents, comme le Poço do Bacalhau (« puits de la morue ») ou le Poço da Alagoinha, également connu sous le nom de Lagoa dos Patos (« lac des canards »). Une promenade jusqu’à l’escarpement te permet d’admirer de près les cascades et le paysage monté par la nature, qui est une authentique invitation à la contemplation et à un bain rafraîchissant. Le gris foncé de la roche, le vert luxuriant de la végétation, le blanc énergique de l’écume de mer et le bleu cristallin de la piscine se rejoignent dans une vision prodigieuse.

COTE

D’innombrables îlots, pics, plaines, grottes côtières, disjonctions prismatiques, cascades et vallées sont quelques-unes des particularités de la côte de Flores. Entre les hautes falaises de la côte sud, Fajã Nova, sur la Ponta da Rocha Alta, et Fajã de Lopo Vaz sont accessibles à pied grâce au sentier qui longe la falaise.

Sur le côté nord de l’île, la falaise côtière basse et linéaire entre Ponta Delgada et Ponta do Albarnaz permet d’accéder aux reliefs impensables de la côte nord-est de Flores, traversés uniquement par des sentiers, comme celui qui part du phare d’Albarnaz et qui monte jusqu’à Ponta da Fajã, un parcours difficile mais plein de panoramas extraordinaires.

Les zones plates (fajãs) de Santa Cruz, Lajes et Fajã Grande sont au contraire doucement embrassées par la mer, qui enveloppe leurs points bas de lave noire et, par temps calme, te permet de voir des toiles de fond chatoyantes et palpitantes de vie.

ATTRACTIONS

La grandeur et la diversité du littoral de Flores justifient un long voyage en bateau. En effet, ce n’est que depuis la mer que tu peux voir l’arche de Santa Cruz das Flores, ou l’îlot Maria Vaz, ou encore pénétrer dans la grotte côtière de 50 mètres de long appelée Gruta dos Enxaréus.

Il est également possible de traverser un bout de mer et d’atteindre Corvo, en utilisant les services des différents opérateurs qui proposent des excursions pour découvrir la petite île que l’on aperçoit à l’horizon depuis la côte nord-est de Flores. Tu peux te baigner dans les piscines naturelles de Santa Cruz, sur les plages proches de Lajes das Flores, ou sur celle, caillouteuse, de Fajã Grande, ou encore dans les piscines des pieds des cascades, comme à Poço do Bacalhau et Ribeira Grande.

Sur l’île de Flores, tu peux pratiquer la plongée sous-marine et l’observation des cétacés, mais aussi pêcher depuis les rochers, dans la mer ou dans les ruisseaux remplis de truites. Sur le terrain, ceux qui ont un permis peuvent chasser la bécasse et le lapin. L’île est l’un des meilleurs endroits des Açores pour observer des oiseaux tels que le rollier et le blackcap, et constitue un authentique refuge pour les espèces sédentaires et migratrices, en particulier pour celles qui viennent du continent américain.

Compte tenu de l’abondance des cours d’eau et des cascades, le canyoning est en plein essor. Il existe des dizaines de lieux adaptés à la pratique de cette modalité, et des cours spéciaux pour ceux qui n’ont jamais essayé cette forme d’alliance entre l’adrénaline et le contact avec la nature.

PATRIMOINE ET CULTURE

ARCHITECTURE

À travers l’île, diverses églises se distinguent du reste des maisons par leur taille et le blanc des murs, encadrés par le ton gris prédominant de l’inévitable pierre taillée.

L’église de Nossa Senhora de Lurdes, à Fazenda, du XXe siècle, est emblématique : construite sur une élévation, elle se voit de loin et sert en même temps de point d’observation pour les champs environnants. Depuis le point de vue qui se réunit sur Fajãzinha, tu peux observer toute la ville, perdue au milieu d’une plaine verdoyante.

À Santa Cruz das Flores, l’église principale de Nossa Senhora da Conceição se distingue par sa façade grandiose, et les rues étroites de la ville rappellent des atmosphères du passé. La place centrale Marquês do Pombal possède un império (chapelle dédiée au culte du Saint-Esprit) lumineux, et la descente vers le port permet de découvrir d’autres couleurs, grâce aux couleurs utilisées sur les bateaux de pêche. Depuis le point de vue du Monte das Cruzes, ces atmosphères et d’autres encore peuvent être capturées et admirées dans leur ensemble.

À Lajes das Flores, on remarque l’église de Nossa Senhora do Rosário, construite au 18ème siècle, dont la façade a été recouverte plus tard d’azulejos. Depuis l’atrium, encadré d’araucarias, tu peux voir le port et une partie de la ville : et d’ici, tu peux commencer à découvrir les impérios, les maisons en pierre de basalte sculptées et le pont datant de 1743 qui traverse le ruisseau appelé Ribeira dos Morros.

CULTURE

Installé dans une partie de l’ancien couvent franciscain de Santa Cruz, le musée Flores documente les relations des insulaires avec la mer et la terre. Les collections d’outils agricoles, de scrimshaw et d’outils maritimes, d’objets liés à la charpenterie et au travail du fer, ainsi qu’à la production de tissus de lin et de laine, sont particulièrement importantes. La collection d’objets récupérés dans l’épave du Slavon, qui a coulé au large des côtes de Flores en 1909, est très curieuse.

ARTISANAT

Les fleurs à moelle d’hortensia sont un travail délicat qui nécessite des mains fermes avec beaucoup d’habileté. La tradition artisanale de l’île passe aussi par les fleurs en écailles de poisson, les objets fabriqués avec des coquillages, la broderie et la dentelle. Les miniatures en bois reproduisent des outils agricoles.

FESTIVITÉ

La fête de l’émigrant – Festa Do Imigrante – est l’hommage que les habitants de Flores rendent à ceux qui sont partis à la recherche d’une vie meilleure, mais qui reviennent chaque année visiter leur patrie. Cette année, elle aura lieu du 19 au 22 juillet.

Les fêtes populaires, occasion de retrouver de vieux amis, rythment le calendrier de l’île durant le mois de juillet. Juste avant, le 24 juin, on célèbre la San Giovanni. La dévotion au saint patron remonte aux colons venus de Terceira, et s’est perpétuée au fil des siècles. Comme dans le reste de l’archipel, la fête du Saint-Esprit s’étend de mai à septembre, et le culte génère une atmosphère particulièrement animée à Santa Cruz, où les arches fleuries décorent les rues.

GASTRONOMIE

Au fil des siècles, les îles du groupe occidental sont restées assez à l’écart, en raison de leur distance, des autres îles de l’archipel, en raison également des conditions climatiques impitoyables auxquelles elles sont parfois soumises. Les habitants ont donc appris à compter sur la production locale comme base de leur alimentation.

En hiver, comme il était difficile de sortir en mer à la recherche de poissons, normalement abondants, le porc était souvent l’aliment principal. La cozinhada de porco est un témoin de cette époque : le porc mariné, après avoir été trempé dans l’eau, est cuit et servi avec des pommes de terre et du chou. L’igname à la linguiça (saucisse locale) et la soupe au cresson font partie du menu traditionnel de Flores. Le fromage produit sur l’île a une texture douce et consistante. La mer est généreuse et stimule l’imagination culinaire des habitants de l’île de Flores. Dans les tortas de erva patinha, l’omelette est aromatisée avec des algues collectées par la mer. Le poisson, qui fait partie du patrimoine gastronomique traditionnel de l’île, est préparé selon différentes recettes : essaie le germon (ou thon albacore) au four, ou la warmirada aromatisée au congre.

Le microclimat de certaines zones permet la croissance de fruits exotiques. De l’araçã, une plante de la famille du goyaba, on récolte des fruits jaunes, rouges ou violets avec lesquels on produit une compote d’aces typique. Le miel de Flores a l’arôme des fleurs infinies qui embellissent l’île.

Sao Jorge Açores sur Google Map

GÉOGRAPHIE

Avec 54 kilomètres de longueur et 6,9 de largeur maximale, São Jorge ressemble à une chaîne de reliefs volcaniques étirée du nord-est au sud-est. Sa superficie totale de 243,9 km2 est habitée par 9 171 personnes (données de 2011).

L’île de São Jorge fait partie du groupe central des îles des Açores et constitue l’un des sommets de ce que l’on appelle le « triangle » : les autres sont Faial et Pico, dont São Jorge est distante de 18,5 km. Son point culminant (1053 m.) est le Pico da Esperança, à 38 ° 39’02  » de latitude nord et 28 ° 04’27  » de longitude ouest.

HISTOIRE

Compte tenu de sa proximité avec Terceira, on pense que les navigateurs portugais connaissaient l’île de São Jorge en même temps que les autres îles environnantes. Tout porte à croire que la population a commencé vers 1460, et qu’il s’agit de la deuxième île du groupe central à être habitée.

Au bout de dix ans, divers noyaux humains étaient déjà établis sur la côte ouest et sud : parmi eux, celui de Velas. L’arrivée du noble flamand Wilhelm Van der Haegen en 1480 a motivé la fondation de la communauté de Topo à l’extrémité orientale de l’île.

En 1483, l’île en plein développement est confiée à João Vaz Corte Real, alors capitaine gouverneur d’Angra, à Terceira. À la fin du quinzième siècle, Velas obtient le statut de ville ; Mouse l’obtient en 1510 et Calheta en 1534. La prospérité de l’île reposait sur la culture du blé, mais très vite, la qualité de ses pâturages s’est imposée.

Vouée à un certain isolement par manque de ports sûrs, l’île de São Jorge n’a jamais atteint un grand protagonisme économique. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, il a subi les visites indésirables des corsaires anglais et français, et des impitoyables pirates turcs et algériens.

Particulièrement célèbre est restée l’incursion du Français Du-Gray-Trouin à Velas, en 1708. Vaincu par la résistance héroïque de la population, le corsaire dut battre en retraite, subissant de lourdes pertes parmi ses compagnons.

Entre le 16e et le 19e siècle, la vie des habitants a été aigrie par des crises agricoles qui ont provoqué des famines, ainsi que par de violents tremblements de terre et des éruptions volcaniques. L’économie ne s’est pas éloignée du modèle des autres îles : culture du blé et de la vigne, récolte de la Roccella tinctoria et élevage de bovins et d’ovins, ce qui a rapidement entraîné le développement de deux secteurs secondaires, ceux liés au fromage et à la laine.

La pêche est devenue assez importante entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème, d’abord en raison des activités de pêche à la baleine, puis, à partir de 1960, grâce à la pêche au thon. Actuellement, la grande qualité des pâturages de São Jorge se traduit par la production d’un fromage typique, à base de lait de vache, bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée, puisque l’île est la zone de production du fromage São Jorge IGP. . L’existence d’un aéroport et des ports modernes de Velas et Calheta contribue à la pleine intégration de São Jorge dans l’archipel et dans le monde.

NATURE :

L’ÎLE BRUNE

La forme allongée de l’île et la succession rythmée de cônes qui caractérise sa partie centrale la font émerger de l’océan comme le dos d’un animal préhistorique endormi. Du plateau de l’intérieur des terres naissent les cônes volcaniques qui ont donné naissance à l’île, délimités par des falaises hautes et abruptes qui plongent dans le bleu de l’océan, ou par de petites zones d’abondance au niveau de la mer, les fameuses fajãs de l’île de São Jorge.

Le vert des bois et des pâturages semi-naturels, le brun des terres agricoles, le noir des pics rocheux et le bleu de la mer forment une riche palette de couleurs et de nuances. La présence de nombreux dragonniers et de zones de survie de la végétation endémique, dans les vallées les plus cachées et protégées par l’action de l’homme, se combinent pour former l’image particulière de l’île.

PAYSAGES VOLCANIQUES

Les fajãs, terme également utilisé dans les archipels macaronésiens de Madère et du Cap-Vert, sont le véritable emblème de l’île de São Jorge. Surfaces planes qui se sont formées en bord de mer, et bordées de falaises plus ou moins imposantes, les fajãs sont le résultat de cours de lave qui ont pénétré dans la mer (comme dans le cas de la Fajã do Ouvidor), ou d’éboulements de terre et de roche qu’ils ont précipités suite à des chocs sismiques, des pluies intenses ou d’autres phénomènes naturels qui ont endommagé les falaises (comme dans le cas de la Fajã dos Vimes).

Les sols fertiles, la position protégée des vents forts et des épais rideaux de brouillard qui caractérisent la partie centrale et la plus haute de l’île, et donc leurs meilleures conditions climatiques, ont convaincu les colons de cultiver en permanence ces petites plaines, malgré les difficultés d’accès à certaines d’entre elles.

Des haricots aux bananes, de l’igname au café, des pommes de terre aux oranges, tout semble pousser luxueusement dans ces zones, que le dragonnier lui-même ne dédaigne pas. Au fil du temps, en raison des exigences croissantes de la modernité et de leur vulnérabilité aux caprices de la nature, plusieurs fajãs ont été abandonnées, mais beaucoup d’autres continuent d’être habitées toute l’année, ou du moins à certaines périodes généralement associées aux vacances ou à certaines activités agricoles.

Les plus de 70 fajãs de São Jorge sont le symbole à la fois de sa beauté naturelle et de l’isolement qui a dominé une partie de son histoire, et offrent des coups d’œil extraordinaires : le mieux est d’en profiter en empruntant le réseau de sentiers qui existe sur l’île.

Des fajãs détritiques de Cubres et Caldeira de Santo Cristo, avec ses lagunes côtières, aux fajãs de lave de Velas, Almas ou Ouvidor, il y a un grand choix de lieux à retenir.

La nature volcanique de l’île peut également être appréhendée en parcourant les routes et les chemins qui gravissent la chaîne de montagnes centrale de São Jorge, le long de laquelle environ deux cents cônes volcaniques exposent leurs cratères autrefois actifs, et désormais doucement occupés par des étangs, des mares ou des tourbières.

Sur les sommets du Pico da Velha, du Pico da Esperança et du Pico do Areeiro se trouvent des belvédères qui offrent une vue imprenable sur le littoral, d’où l’on peut également voir les profils des îles de Faial, Pico, Graciosa et Terceira, si loin et en même temps si proches.

La traversée de ce dos ondulé est une invitation à connaître et à apprécier la nature de São Jorge, où les cratères du Bocas do Fogo, encore en activité en 1808, sont suivis de pâturages naturels et semi-naturels, habitats des lapins sauvages et des buses.

Des buissons d’hortensias marquent les limites des pâturages, et des parcelles de cryptogames et de bruyères forment le cadre végétal de l’île.

COTE

Outre ses fajãs caractéristiques, la côte de l’île peut mettre en valeur la superbe Ponta dos Rosais, tournée vers Faial, ainsi que la Ponta et l’Ilhéu do Topo, du côté est, qui soulignent sa beauté naturelle et offrent d’incroyables panoramas sur l’océan.

La côte présente des pics rocheux et acérés qui pénètrent dans la mer, de petites criques protégées, des falaises de centaines de mètres de haut presque verticales sur l’eau, et des cônes de volcans sous-marins perturbés par l’action érosive de la mer, comme le Morro de Lemos et le Morro de Velas.

Malgré la taille relativement petite de l’île, le vaste littoral qui résulte de sa forme allongée est à l’origine d’une vaste mosaïque de lieux et de cadres scénographiques, dans lesquels le spectateur peut chercher le meilleur angle pour prendre une photo spéciale, rendue unique par la couleur des rochers, les nuances de la végétation endémique ou la grâce d’un oiseau de mer qui vole ou se repose.

ATTRACTIONS

Comme dans le reste de l’archipel, il existe à São Jorge d’excellentes conditions naturelles pour la pratique d’activités telles que la plongée, la pêche, la voile et le kayak. Les vagues de la Fajã de Caldeira de Santo Cristo sont une Mecque européenne du surf et du bodyboard, des modalités qui peuvent également être pratiquées dans d’autres points intéressants de la côte nord. Il y a des piscines naturelles à Velas, Fajã do Ouvidor, Fajã Grande et Topo.

Plages et piscines naturelles aux AçoresSur terre, la géographie de l’île permet des excursions inoubliables à pied ou en circuit BTT. L’escalade sportive (à Urzelina) et le canyoning sont en plein développement.

Avec l’aide d’un guide et du matériel nécessaire, les amateurs de spéléologie trouvent des endroits intéressants dans les grottes de Montoso et de Bocas do Fogo (« bouches de feu ») qui, avec leurs profondeurs respectives de 140 et 120 mètres, constituent un défi stimulant pour les passionnés et les professionnels.

LE PATRIMOINE ET LA CULTURE :

En passant par les maisons d’Urzelina, le regard est capté par le clocher d’une église isolée, presque entièrement entouré de roches noires. C’est le seul élément qui soit resté de l’édifice d’origine, enseveli par l’implacable éruption volcanique de 1808, un témoignage éloquent de la lutte et de la résistance des Açores contre les adversités naturelles de l’archipel.

En passant par les maisons d’Urzelina, le regard est capté par le clocher d’une église isolée, presque entièrement entouré de roches noires. C’est le seul élément qui soit resté de l’édifice d’origine, enseveli par l’implacable éruption volcanique de 1808, un témoignage éloquent de la lutte et de la résistance des Açores contre les adversités naturelles de l’archipel.

À Calheta et Topo, les ports pittoresques sont des portes d’entrée qui donnent accès à des maisons et des églises séculaires, avec de nombreuses histoires à raconter. À Velas, depuis 1799, le Portão de Mar (« porte de la mer ») accueille les visiteurs qui arrivent en bateau et accostent au port, les conduisant jusqu’à la place centrale de la ville et à des bâtiments de grande valeur tels que la cathédrale São Jorge et le bâtiment municipal.

L’architecture religieuse atteint sa meilleure expression dans l’église baroque de Santa Barbara (du 18ème siècle), située à Manadas et classée monument national.

La façade blanche et noire cache un intérieur avec un plafond en cèdre, un autel et des murs décorés de bois sculpté et recouverts d’or, de panneaux azulejo (carreaux de céramique), de retablos et de peintures.

CULTURE

À Velas, à côté de la cathédrale, se trouve un musée d’art sacré, tandis qu’à Calheta se trouve le musée de São Jorge, qui expose des collections ethnographiques relatives aux matériaux céramiques, textiles et agricoles, ainsi qu’à l’élevage, au mobilier et à la photographie.

Embrassant les dix-neuvième et vingtième siècles, l’espace fonctionne comme une illustration de l’époque à laquelle Francisco de Lacerda a vécu. Né à Ribeira Seca en 1869, ce « Jorgense européen » a mené une brillante carrière internationale de chef d’orchestre.

Illustre musicologue, Francisco de Lacerda a créé une importante collection du folklore de l’île. Il a composé diverses œuvres musicales, dont au moins les Trovas, un ensemble de pièces pour chant et piano basées sur le langage musical populaire portugais et açorien.

ARTISANAT

Les tapis en hauteur sont toujours fabriqués sur des cadres en bois. Il y a peu d’artisanes actives, mais on peut encore les voir travailler à Fajã dos Vimes. La coopérative artisanale de Ribeira de Nabo expose ces couvertures, également connues sous le nom de mantas de São Jorge, ainsi que des tissus, des nappes, des tapis et d’autres articles.

FESTIVITÉS

La fête dédiée au saint qui a donné son nom à l’île, São Jorge, est célébrée autour du 23 avril. Les commémorations ont lieu dans la municipalité de Velas, et comprennent des processions, des spectacles musicaux et des expositions.

La semaine culturelle de Velas anime São Jorge et les autres « îles du triangle » pendant le mois de juillet. Le programme, composé de lectures, de conférences, d’une foire du livre, d’événements nautiques, de spectacles musicaux et d’une foire gastronomique, comprend des activités pour tous les goûts et fait de la ville de Velas un lieu véritablement animé. Le même mois, Calheta propose un festival de juillet riche en processions ethnographiques, en musique populaire, en compétitions sportives et en expositions.

Les pèlerinages qui ont lieu dans les différentes fajãs sont des occasions où la dévotion religieuse et les célébrations populaires forment une alliance, et la musique jouée sur la traditionnelle viola da terra ne manque pas.Les fêtes du Saint-Esprit, qui mobilisent la population locale et les étrangers, ont lieu entre mai et septembre, comme dans le reste de l’archipel.

GASTRONOMIE

Avec une renommée internationale et un goût inégalé selon certains, le fromage de l’île de São Jorge est probablement le produit gastronomique le plus connu des Açores.L’União de Cooperativas Agricolas e Lactícinios de São Jorge, située à Beira, contrôle toutes les procédures de soins, de classification et de certification du fromage produit sur l’île.

L’appellation d’origine n’est attribuée qu’aux spécimens qui répondent à toutes les exigences en matière d’ingrédients et de méthodes traditionnelles. On pense que la production de fromage de lait de vache remonte à l’influence du peuple flamand qui peuplait la Souris. Le fromage de l’île de São Jorge, à pâte semi-dure ou dure, a un goût légèrement épicé et se présente sous des formes rondes qui pèsent entre 7 et 12 kilogrammes, qui sont généralement coupées en quartiers.

Elles surgissent spontanément dans la réserve naturelle et la zone écologique spéciale de la Caldeira de Santo Cristo : les palourdes sont une autre merveille gastronomique exclusive de São Jorge. La lagune côtière est le seul point des Açores où existe ce mollusque, caractérisé par une taille, une saveur et une texture de la chair vraiment uniques.

Le ramassage des palourdes est limité par la loi, et ce délice ne peut être goûté que dans certains restaurants.Le microclimat de certaines fajãs a permis le développement de quelques raretés agricoles, comme la plantation de café, un cas rare en Europe : à Fajã dos Vimes, tu peux déguster un café au goût et à l’arôme intenses, fabriqué à partir de grains ramassés sur place .

Avec l’eau-de-vie de cannelle, elle peut accompagner la pâtisserie de l’île, où les coscorões, les rosquilhas et les bonbons coalhada sont des recettes traditionnelles. Les espécies, un gâteau en forme de fer à cheval avec des « petites fenêtres » d’où apparaît la garniture, sont vraiment typiques de l’île. Il existe différentes versions de la recette, mais elles ont toutes en commun la présence d’épices avec de l’anis, de la cannelle et du poivre.

Graciosa Açores sur Google Map

GÉOGRAPHIE

Avec 12,5 kilomètres de longueur et 7 km de largeur maximale, l’île de Graciosa a une forme allongée qui s’étend du nord-ouest au sud-est. Les 4 391 habitants (données de 2011) sont répartis sur les 60,66 km2 de surface.

C’est l’île la plus septentrionale parmi les cinq du groupe central de l’archipel ; parmi elles, celle qui est la plus proche est São Jorge, à 37 km. Son point culminant (405 m) est situé à Caldeira, à 39 ° 01’17  » de latitude nord et 27 ° 57’59  » de longitude ouest.

HISTOIRE

L’année de la découverte de l’île de Graciosa par les Portugais est incertaine. On pense qu’elle a été identifiée en 1427, comme les îles restantes du groupe central des Açores, et que dans la décennie 1430, elle a été laissée sur l’île du bétail, obéissant à l’ordre donné par la couronne portugaise. La population officielle et continue a dû commencer vers 1470, probablement à partir de deux noyaux différents : l’un dirigé par Vasco Gil Sodrè, dans la région de Santa Cruz, et l’autre par Duarte Barreto, dans la région de Praia.

En 1485, Pedro Correia da Cunha est indiqué comme capitaine de toute l’île : il stimule l’arrivée de nouveaux colons du Portugal continental et des Flandres. Du sud au nord, les plaines fertiles ont été consécutivement occupées. Cette croissance démographique a d’abord favorisé la ville de Santa Cruz, qui a été nommée ville en 1486, avant Praia, également connue sous le nom de São Mateus, qui ne l’est devenue qu’en 1546. L’économie locale était basée sur l’agriculture. Le blé et l’orge (ce cas exceptionnel dans tout l’archipel) étaient les principales productions au cours du XVIe siècle. Outre la collecte de la tintoria de Roccella, c’est la vitiviniculture qui prit un protagoniste de plus en plus important : l’eau-de-vie et le vin locaux commencèrent à être appréciés et consommés même en dehors de l’île. Les relations commerciales se sont développées à partir de Terceira, qui possédait le port le plus important de l’archipel. Et exactement comme cela s’est produit pour cette dernière, Graciosa a également été attaquée et mise à sac par des pirates au cours des 16ème et 17ème siècles.

Les périodes de sécheresse et les catastrophes naturelles ont été des épisodes incisifs et constants dans l’histoire de Graciosa, finissant par provoquer un appauvrissement généralisé. Comme sur d’autres îles, la production de vin a connu un déclin notable au cours du XIXe siècle, en raison de l’apparition de l’oïdium et du phylloxéra, des maladies de la vigne qui ont affecté la plupart des récoltes. Entre 1950 et 1970, un flux d’émigration vers les États-Unis a rendu le paysage socio-économique de l’île encore plus stérile. Un mouvement d’union coopérative visant à récupérer une partie de la tradition et de la culture du vin a abouti, en 1994, à la naissance de l’appellation d’origine « Graciosa ». Actuellement, la production de lait et de viande est au cœur de l’activité économique de l’île. Les terres, divisées en de nombreuses petites propriétés, sont également occupées par la culture du maïs, des légumes et des arbres fruitiers.

Dans les années 1980, la construction de l’aérodrome et du port commercial de Praia a ouvert de nouvelles perspectives d’avenir : et Graciosa s’est également engagée sur la voie du tourisme durable.

NATURE

Graciosa, reconnue par l’UNESCO comme réserve de biosphère, est la deuxième plus petite île de l’archipel, et c’est aussi celle qui présente les reliefs les moins imposants, avec de nombreuses zones plates et de douces collines.Pedras Brancas (« pierres blanches »), Serra Branca (« montagne blanche ») ou Barro Branco (« argile blanche ») sont des toponymes qui dérivent de la présence d’une roche volcanique, le trachyte, assez répandue sur l’île.

Lorsque celle-ci, avec le temps, subit une certaine altération, elle prend une couleur blanchâtre qui explique le nom d' »île blanche ».Les maisons des quatre localités habitées de l’unique municipalité de l’île, réparties à la fois sur la côte et à l’intérieur, produisent une occupation sui generis du territoire insulaire, et ont un fort impact sur le paysage, qui se trouve ainsi humanisé.

PAYSAGES VOLCANIQUES

La Caldeira da Graciosa est l’élément paysager le plus emblématique de l’île, et correspond à une dépression d’effondrement elliptique, d’un diamètre de 1,6 et 0,8 kilomètre, et d’une profondeur d’environ 270 mètres. Cette dépression est située au sommet du volcan Caldeira, le plus petit édifice volcanique central des Açores. La montée à la Furna depuis Maria Encantada, ou l’entrée dans le cratère par le tunnel d’accès, permet d’admirer toute la dépression, et l’abondante et luxuriante végétation plantée par l’homme : cryptomères, acacias, pins et pitosfori recouvrent la quasi-totalité des parois du cratère, contrastant avec la végétation des autres zones de l’île.À l’intérieur de la Caldeira se trouve une imposante cavité volcanique, la Furna do Enxofre (« grotte de soufre »). Communiquant avec l’extérieur par deux grandes fentes, la Furna do Enxofre est une cavité voûtée parfaite, haute de 40 mètres dans sa partie centrale. On y accède en entrant dans une tour construite au début du XXe siècle, et en descendant un escalier en colimaçon composé de 183 marches. La « cathédrale » des cavités volcaniques des Açores contient un lac d’eau froide et une fumerolle boueuse d’où émane l’odeur de soufre qui lui a donné son nom, et qui rappelle son origine volcanique.À son tour, la Caldeirinha de Pêro Botelho correspond à la seule grotte-puits de l’île, d’une profondeur d’environ 37 m. Explorée pour la première fois en 1964 par l’association « Os Montanheiros », cette cavité profonde permet de revivre le voyage de JulesVerne dans les entrailles de la Terre, mais elle n’est recommandée qu’aux pratiquants de la spéléologie ayant une grande expérience et l’équipement nécessaire.Le Pico Timão est l’un des plus grands cônes de cendres de Graciosa et, avec Ponta Lagoa – Arrochela, il est le produit de la dernière éruption volcanique, qui s’est produite sur l’île il y a environ 2 000 ans.

COTE

La côte rocheuse et déchiquetée de l’île est généreuse en paysages uniques. Les falaises hautes et abruptes de Serra Branca et de Ponta da Restinga contrastent avec la côte basse des criques de Vitória, Folga, Barra ou Porto Afonso, et méritent une attention particulière. L’îlot de Praia, en face de la seule plage de l’île, se détache sur le bleu de la mer avec le vert de la végétation qui le recouvre : c’est une zone de protection spéciale, car elle rencontre sur la route des oiseaux de mer des tempêtes-de-Monteiro (Oceanodroma monteiroi), le seul oiseau marin endémique des Açores.

De tous les phares des Açores, celui de Ponta da Barca est le plus haut et offre un panorama incroyable sur l’océan et un îlot rocheux sculpté par la force de la mer. La lumière du coucher de soleil renforce la physionomie surréaliste d’Ilhéu da Baleia (« îlot de la baleine »), symbole de l’île de Graciosa et de tout un archipel transformé en sanctuaire pour les cétacés.

ATTRACTIONS

Considérée comme un lieu extraordinaire pour la plongée et la pêche, Graciosa est une invitation à explorer la côte en kayak ou en bateau. Les baies de Santa Cruz, Folga et Praia sont excellentes pour les avirons, la voile ou la planche à voile. Carapacho, Praia, Barro Vermelho et Calheta sont autant d’invitations à de beaux bains de soleil et de mer.

À Carapacho, la présence d’eaux thermales avoisinant les 40 ° C permet des bains relaxants et thérapeutiques dans des eaux dont les propriétés bénéfiques sont bien connues. Un établissement thermal moderne offre aux visiteurs une grande variété de techniques et de valeurs, dans un environnement naturel accueillant et idyllique, surplombant l’océan et l’îlot appelé Ilhèu de Baixo. Dans la même station, dans les piscines naturelles récemment rénovées, tu peux profiter d’un bain d’eau de mer chauffée par l’eau thermale, subissant ainsi une thalassothérapie naturelle relaxante et exotique.

Parmi les différents itinéraires de randonnée de l’île, il faut mentionner la route qui entoure la Caldeira, que l’on peut également parcourir à vélo, en BTT, à cheval ou en voiture. Quel que soit le choix, les paysages à couper le souffle sont garantis, aussi bien depuis les falaises que depuis les maisons blanches entourées de champs verts.

La visite obligatoire de la Furna do Enxofre, ex-libris de l’île, peut être enrichie, avec l’aide d’un guide, par l’exploration d’autres grottes volcaniques : découvrir les secrets de la Furna d’Agua, de la Furna do Abel ou de la Furna da Maria Encantada sera une expérience inoubliable.

PATRIMOINE ET CULTURE, ARCHITECTURE

La nature et les éléments humains qui composent le paysage de Graciosa semblent avoir découvert les lois d’une coexistence harmonieuse. Du haut du mirador du Monte de Nossa Senhora da Ajuda, près d’une simple chapelle, tu peux voir les bâtiments blancs de la ville de Santa Cruz, et à côté les moulins à vent et la grille de murs qui délimitent les vignobles.

Santa Cruz se distingue par ses maisons typiques et ses ruelles pavées, qui se ramifient à partir de la grande place centrale, où se trouvent les typiques coreto (un belvédère construit à des fins musicales), les bassins d’eau saumâtre et d’eau d’araucaria. L’église principale date du 16ème siècle, mais une reconstruction ultérieure l’a dotée d’éléments baroques. Le patrimoine architectural de l’île est bien conservé dans divers types de bâtiments, et en particulier dans les églises, les chapelles, les maisons paysannes et les moulins à vent, ainsi que dans une curieuse « architecture hydraulique » associée à un réseau centenaire de citernes et de systèmes de ravitaillement ‘eau potable. Guadalupe, Luz et Vitoria sont autant de lieux à visiter avec les sens ouverts à l’expérience : à Praia, les rideaux de dentelle se dessinent derrière les vitres, les bateaux de pêche égayent le port de leurs couleurs et les habitants saluent poliment les visiteurs. Les moulins reconstruits attirent le regard, avec les couleurs vives de leurs portes et de leurs fenêtres. À l’intérieur se trouvent des maisons de vacances, exemple paradigmatique d’un tourisme qui sait respecter l’héritage reçu.

CULTURE

Le musée de Graciosa se compose de six espaces d’exposition et présente une importante collection d’ethnographie locale. Il illustre les activités traditionnelles telles que l’agriculture, la viticulture, la production de céréales, la pêche à la baleine et d’autres métiers anciens, en exposant du matériel, des outils et des documents historiques. Le noyau central est constitué de l’intérieur d’une maison typique de Graciosa, avec des meubles et des objets décoratifs. Des collections de pièces de monnaie, de cartes postales, de journaux et de photographies complètent le complexe muséal.

ARTISANAT

La tradition du battage est encore maintenue par les rares burras de milho (« ânes de maïs », structures en bois où sont accrochés les épis), que l’on peut voir sur le bord des rues. À Limeira, il y a encore quelqu’un qui met les épis à sécher dans les granges triangulaires caractéristiques avec quatre pilari ; une fois les haricots moulus, le pain de maïs est cuit et mangé à la maison.

L’Association des artisans de l’île de Graciosa, à Santa Cruz, ouvre ses portes pour montrer les méthodes utilisées dans la broderie sur lin, réalisée avec un point très ancien et particulier de l’île.

FESTIVITÉ

Graciosa possède sa propre dimension festive qui s’exprime dans les danses populaires, dans les concerts de la philharmonie, dans les fêtes des saints patrons des différentes localités et dans les célèbres danses du carnaval. Les danses et les mélodies traditionnelles sont toujours vivantes grâce à la passion pour la musique qui, partagée par toute la population, se révèle à tout moment de l’année et est soutenue par l’Académie de musique de l’île. Pendant la semaine du carnaval, les différentes collectivités organisent des défilés dont les participants dansent en portant des masques et des costumes originaux.

La fête du Senhor Santo Cristo dos Milagres, en août, associe d’autres types d’événements à la composante religieuse : des spectacles musicaux et des groupes folkloriques animent les rues historiques de Santa Cruz. Comme dans le reste de l’archipel, les fêtes du Saint-Esprit sont profondément ancrées dans la culture de l’île et se déroulent de mai à septembre.

GASTRONOMIE

Le poisson frais de la généreuse mer des Açores est traditionnellement servi dans une marmite ou rôti. L’ail et le melon Graciosa ont obtenu un statut de produits gastronomiques, et sont les ingrédients de choix de diverses recettes.Mais, s’il y a un produit vraiment caractéristique, ce sont les sucreries qui diffusent partout le nom de l’île : les queijadas da Graciosa, inspirées de la recette centenaire des covilhetes de leite, une sorte de tartelette. La pâtisserie locale, variée et délicieuse, comprend également des cavacas, des escomilhas, des capuchas, des pastéis de arroz ou des encharcadas de ovos.

Le vin de Graciosa, issu de la caste originelle du verdelho, a résisté aux ravages du phylloxéra. Actuellement, et avec l’introduction d’autres castes, les blancs produits dans la région, avec la marque d’origine, sont d’excellents accompagnements de la gastronomie régionale. Les eaux-de-vie et les vins apéritifs complètent l’offre abondante de boissons locales.

Sao Miguel sur Google Maps

GÉOGRAPHIE

L’île de São Miguel est la plus grande des îles des Açores, avec 62,1 km de longueur et 15,8 de largeur maximale. Sa superficie de 744,7 km2 accueille plus de la moitié de la population açorienne : 137 856 habitants (données de 2011). São Miguel forme avec l’île de Santa Maria, située à 81 km au sud-est, le groupe oriental de l’archipel des Açores. Son point culminant (1105 m) correspond au Pico da Vara, à 37 ° 48’34  » de latitude nord et 25 ° 12’40 » de longitude ouest.

HISTOIRE

São Miguel a probablement été découverte par des navigateurs portugais entre 1427 et 1431, immédiatement après Santa Maria. La population initiale remonte à la décennie 1440, sous la direction de Gonçalo Velho Cabral, et a été entreprise par des colons des régions du nord, de l’Estrémadure, de l’Algarve et de l’Alentejo.

L’histoire des Açores

Puis vinrent les communautés noires et juives, et d’autres étrangers (notamment français et anglais). Les terres fertiles et l’existence de criques sûres ont rapidement fait de l’île une plateforme commerciale. Sa croissance économique était essentiellement basée sur la culture et l’exportation du blé et du gué, les deux produits qui ont stimulé la population de l’île.

Jusqu’au tremblement de terre d’octobre 1522, qui a laissé derrière lui une traînée de destruction, la capitale était Vila Franca do Campo. Ponta Delgada a ensuite acquis un rôle fondamental, et a été élevée à la catégorie de ville en 1546. La dernière partie du XVIe siècle a été marquée par de nombreuses attaques de pirates ; São Miguel a également été occupé par les troupes espagnoles en 1582, compte tenu de la résistance des Açoriens aux forces militaires du nouveau roi du Portugal, Philippe II d’Espagne. Après la restauration de la monarchie portugaise, en 1640, le développement commercial reprend et les liens avec le Brésil se resserrent davantage.

L’exportation d’oranges, principalement vers la Grande-Bretagne, a été la principale source de richesse entre le dix-huitième siècle et la première moitié du siècle suivant. De nombreuses églises ornées de sculptures dorées, et les bâtiments en pierre finement sculptés qui émerveillent aujourd’hui les visiteurs, datent de cette époque. La perte des orangeraies, suite à certaines infestations qui les ont détruites à partir de 1870, a drastiquement réduit la production et a été à l’origine d’un flux d’émigration vers le Brésil et les États-Unis.

L’introduction de nouvelles cultures – ananas, thé, tabac et lin néo-zélandais (Phormium) – est à l’origine d’une nouvelle expansion économique au 19ème siècle. L’économie est restée florissante au cours du XXe siècle, principalement grâce à l’élevage bovin, qui a alimenté l’industrie dédiée à la transformation du lait. À partir de 1980 s’est produit le développement du secteur tertiaire, qui emploie actuellement la majorité de la population. Le tourisme est l’un des défis les plus récents de São Miguel, une île qui est également le siège du gouvernement régional des Açores.

NATURE

L’ÎLE VERTE

Le profil de São Miguel se caractérise par deux zones montagneuses séparées par une plateforme de basse altitude. On l’appelle « l’île verte » en raison du paysage formé par ses grandes prairies et ses taches forestières qui ont été plantées dans les vallées creusées par les ruisseaux et dans les zones les plus difficiles d’accès.

La forêt de production de Micaelense est principalement constituée de cryptomonnaies, des arbres pouvant atteindre de grandes tailles, regroupés dans ces zones boisées denses que l’on peut admirer sur les cartes postales illustrées de l’île. Mais, dans certaines zones, la flore originale est encore présente, composée d’espèces endémiques telles que la bruyère, la Morella faya, le laurier des Açores et le houx, qui, en plus de donner vie à une palette de différentes nuances de vert , offrent un refuge à un oiseau très rare et spécial : le priôlo (pyrrulla pyrrulla murina).

PAYSAGES VOLCANIQUES

En comblant des cratères volcaniques larges de plusieurs kilomètres, les grands lacs (lagunes) des Açores se trouvent à São Miguel. Le plus emblématique est sans doute celui de Sete Cidades, lieu de mythes et de légendes, avec le belvédère appelé Vista do Rei (« vue du roi ») : la vision du lac vert et du lac bleu, séparés par un pont arqué, justifie ce prénom.

Tout aussi enchanteur est le lac appelé Lagoa do Fogo (« du feu »), qui révèle une nature plus sauvage. Dans le cratère volcanique de Furnas, un autre lac occupe une position privilégiée et se distingue par son extension et par ses rives recouvertes d’une végétation luxuriante et exotique, ce qui rend justice à la dénomination « Vale Formoso » attribuée à cette zone de São Miguel. Mais la liste des lacs ne s’arrête pas là ; tant dans la région de Serra Devassa que dans la partie centrale de l’île, il y a aussi les lacs de Santiago, Rasa, Canário, Éguas, Empadadas, Congro, São Brás… et tous méritent d’être admirés.ù

Des rangées de petits cônes volcaniques et des étendues vertes ondulantes qui se terminent brusquement sur la mer bleue : c’est le type de vue qu’offrent la plupart des points panoramiques (miradouros) de São Miguel, d’où l’on peut admirer les îlots de la côte, comme le magnifique qui se dresse à Vila Franca do Campo, ou le Faraglione de Mosteiros, glorieux au coucher du soleil, lorsqu’on l’observe depuis la lointaine Ponta do Escalvado.

Dans la région du Nordeste, parmi la végétation exubérante, les belvederi sont des jardins dans lesquels chacun peut utiliser les structures existantes pour préparer un barbecue tout en profitant de vues exceptionnelles. Tout aussi beau est ce qui est offert à ceux qui visitent le point de vue Lomba do Cavaleiro : une large vue sur l’ensemble du cratère de Povoação et ses populaires sept collines.

Les piscines naturelles d’eau chaude sont l’une des merveilles de la nature à São Miguel : spectaculaires, comme celle de Caldeira Velha, avec son ruisseau d’eau transparente qui coule le long des veines d’une couleur ocre vif incrustées dans la roche noire ; majestueuses, comme celle d’eau jaunâtre ferreuse du parc Terra Nostra, un jardin botanique sans pareil ; secrètes, comme les piscines cristallines et la boue tonifiante de Poça da Beija ; tranquille, comme dans le bâtiment thermal historique de Caldeiras de Ribeira Grande, datant de 1811 et entouré d’arbres et de champs fumants ; ou encore choquante, dans l' »hydropole » de Furnas, où l’on trouve des dizaines de sources thermales, de fumerolles et d’eaux bicarbonatées naturelles effervescentes, qui font de cet endroit un haut lieu du thermalisme mondial et une station d’embouteillage virtuelle.

COTE

De hautes falaises bordées de bois verts, des falaises de basalte noir qui pénètrent dans la mer, des promontoires et des bras de mer, des plaines accueillantes et de nombreuses plages de sable volcanique gris sont les coups de pinceau qui composent le tableau du littoral de Miguel, qui mérite certainement un regard attentif et une visite sans précipitation.

Sur la côte sud, des plages comme Pópulo, Vinha da Areia et Ribeira Quente sont très populaires et t’invitent à prendre de bons bains. Mais pour ceux qui préfèrent une plus grande intimité dans leur contact avec la nature, les plages d’Amora, Viola, Lombo Gordo ou Mosteiros, parmi tant d’autres, sont le bon choix. Creusées entre les rochers et les roches noires, équipées de solaire et pleines d’eau cristalline, il y a des piscines maritimes et des piscines naturelles en différents points de l’île : Capelas, Calhetas et Lagoa sont quelques-uns de ces endroits.

Et (cerise sur le gâteau !), À Ponta da Ferraria, la nature se charge de chauffer l’eau de mer avec des eaux thermales volcaniques qui permettent la thalassothérapie au milieu de l’Atlantique, dans un environnement naturel splendide. Entre Povoação et Furnas, dans les zones de Nordeste et Água Retorta, et dans tous les cas où le relief accidenté se résout en d’imposantes falaises, il vaut toujours la peine de suivre les sentiers qui, depuis l’Antiquité, relient les villages aux maisons construites le long de la côte.

ATTRACTIONS

La taille de l’île et l’abondance des infrastructures et des services expliquent le grand nombre d’expériences que l’on peut vivre à São Miguel, véritable porte d’entrée à partir de laquelle on peut explorer tout l’archipel.

Au sol, des paysages uniques s’ouvrent à ceux qui se promènent sur les nombreux sentiers existants. L’équitation et le vélo sont d’autres moyens recommandés pour profiter de la beauté de l’île. Les deux terrains de golf de São Miguel, en plus des sports, permettent un contact direct avec une nature intacte. Ceux qui préfèrent un tourisme plus « action » peuvent explorer l’île en jeep ou en 4 × 4, en quad ou en BTT.

Un vol en parapente te permet de prendre des photos singulières et d’apprécier les magnifiques lacs d’un point de vue différent que d’habitude. Il est également possible de découvrir la réalité souterraine de l’île en visitant la Gruta do Carvão ; et il existe différents tronçons de falaise où tu peux pratiquer l’escalade.

À l’intérieur de l’île verte, tu peux faire de l’aviron ou pratiquer d’autres sports nautiques sur les lacs qui occupent les cratères volcaniques. Dans certains lacs et cours d’eau, il est possible de pêcher (en demandant le permis approprié), mais c’est certainement le long des rivages rocheux de la mer que les amateurs de pêche trouvent leur paradis. La plongée, l’observation des baleines et autres et la pêche en haute mer sont des activités en grand développement. Le surf et le bodyboard prédominent sur la côte nord.

Les plages de sable volcanique comme celles de Pópulo, Água d’Alto et Ribeira Quente, les piscines naturelles réparties tout autour de la côte et les installations thermales de Ferraria et Furnas sont des endroits idéaux pour se détendre après tant d’émotions et récupérer de l’énergie avant d’en vivre une nouvelle. aventure.

L’HÉRITAGE ET LES TRADITIONS :

ARCHITECTURE

Dans la ville de Ponta Delgada, nichée autour d’une baie naturelle et rendue inimitable par les trois arches des Portas da Cidade (« portes de la ville »), on trouve de nombreux bâtiments civils historiques et de nombreuses églises. Parmi elles, la Matriz (cathédrale) baroque de São Sebastião et l’église de Todos os Santos sont particulièrement intéressantes.

À Ribeira Grande, le jeu chromatique entre les murs blancs et la pierre taillée est particulièrement frappant, qu’il s’agisse de basalte ou d’ignimbrite. Cet effet de contraste est visible non seulement dans les églises (comme celle de Nossa Senhora da Estrela, qui possède également un escalier monumental et un singulier clocher noir), mais aussi dans le pont Oito Arcos (huit arches) ou dans les élégants palais aux balcons en fer forgé.

Les moulins à eau, témoignages d’un temps passé, sont visibles en divers endroits de l’île. À Ribeira dos Caldeirões, dans la municipalité de Nordeste, on trouve un élégant spécimen restauré, qui sert de toile de fond à la beauté de la cascade qui se jette dans le ruisseau du même nom.

CULTURE

Des figures d’importance nationale sont nées à São Miguel, comme le poète Antero de Quental (1842-1891) et l’homme politique et essayiste Teófilo Braga, qui a été élu président du Portugal en 1915. La poétesse Natália Correia (1923-1993), personnalité de grande importance culturelle, civile et politique, il a écrit le texte de l’hymne officiel des Açores, qui se lit comme suit : De um destino con brio alcançado / colheremos mais frutos e flores / porque è o sentido sagrado / das estrelas que coroam os Açores (‘ D’un destin conquis avec fierté / nous récolterons encore des fruits et des fleurs, / parce que c’est le sens sacré / des étoiles qui couronnent les Açores’, avec une référence évidente au drapeau de la Région).

En peinture, les œuvres de Domingos Rebelo (1891-1975), auteur du célèbre tableau intitulé Os Emigrantes (« Les émigrants »), méritent d’être mentionnées. Dans le domaine de la sculpture, celles de Canto da Maya (1890-1981) sont très importantes. Le musée Carlos Machado, installé dans le Convento de Santo André, à Ponta Delgada, conserve d’extraordinaires témoignages de la culture açorienne, avec d’importantes collections d’art sacré et profane, d’ethnographie régionale, de jouets et d’histoire naturelle.

ARTISANAT

Les industries de la céramique et de la terre cuite sont véritablement traditionnelles. À Vila Franca do Campo, l’argile est utilisée pour fabriquer des poteries rustiques et d’usage quotidien. À Lagoa, les céramiques acquièrent des caractéristiques décoratives grâce à des motifs principalement peints en bleu. À Ribeira Grande, on peint encore à la main des panneaux de carreaux de céramique artistique (azulejos).

De la tradition agricole sont nées les caractéristiques poupées en feuilles de maïs, vêtues de costumes régionaux typiques, tandis que du monde de la pêche viennent les délicates fleurs en écailles de poisson qui forment des bouquets miniatures.

FESTIVITÉS

Les fêtes du Saint-Esprit sont une tradition religieuse présente dans toutes les îles de mai à septembre : les centres névralgiques de ces fêtes sont ce que l’on appelle les « impérios » (autels mobiles ou fixes).

Intrinsèquement liée à São Miguel, la fête séculaire du « Senhor Santo Cristo dos Milagres » est née comme une forme de vénération du buste en bois du Christ conservé dans le couvent d’Esperança, à Ponta Delgada. Le festival dure trois jours, mais son point culminant est le cinquième dimanche après Pâques. Les Romeiros (« pèlerins ») de São Miguel donnent vie à une autre tradition typique : il s’agit de groupes d’hommes qui, pendant le carême, marchent et prient dans toute l’île, touchant toutes les églises et chapelles dans lesquelles se trouve une image de la Madone.

Le 29 juin, les Cavalhadas de São Pedro (« cavalcate di S. Pietro ») commencent à Ribeira Seca, dans la municipalité de Ribeira Grande : il s’agit d’un défilé de chevaliers habillés de façon très particulière et colorée (ils se font passer pour un roi, des chevaliers dieux, des lanciers, des dispensateurs et des cornettistes), tandis que les chevaux sont également parés d’une façon très particulière.

Le carnaval est vécu avec beaucoup d’intensité à Ponta Delgada : la Batalha das Limas (une bataille menée à coups de boules de paraffine remplies d’eau) est une tradition encore très vivante, impliquant des groupes qui se défient dans les rues en essayant de mouiller leurs adversaires jusqu’aux os. Mais cette période festive comprend également les galas de danse caractéristiques, dont les participants sont rigoureusement habillés, les hommes en smoking et les femmes en robe de soirée. Les défilés allégoriques se déroulent un peu partout sur l’île, parmi les ailes de spectateurs enthousiastes.

Les bals populaires et les concerts de groupes sont fréquents dans divers endroits, surtout à l’occasion des célébrations en l’honneur de leurs patrons. Le réveillon du Nouvel An, à Ponta Delgada, a récemment gagné en importance après la construction du complexe appelé Portas do Mar (« Portes de la mer »), avec le port de plaisance et le quai pour les bateaux de croisière. Ce nouveau centre ville est également devenu la scène habituelle des spectacles musicaux et autres événements. Abritant diverses expositions, avec ses nombreux bars et restaurants, il contribue à la vie nocturne animée de la ville.

GASTRONOMIE

Parmi les différentes cultures introduites aux Açores, le thé a pris une grande importance. Les plantations de l’usine de Gorreana et celles de Porto Formoso, qui se détachent sur l’horizon comme des mers ondulées par des vagues de feuilles vertes, sont uniques en Europe.

En visitant les fabriques du musée, tu apprendras l’histoire de cette culture et celle de l’évolution des machines utilisées, avant la coupe bien méritée qui te permet de déguster ce produit exquis des Açores.

À Furnas, les marmites remplies des différentes viandes et des nombreux légumes qui composent le fameux cozido (un mélange particulier de viande bouillie) sont fermées dans des sacs et enterrées dans le sol de certaines zones à forte activité géothermique.

La cuisson dure environ cinq heures : mais avant de déguster ce plat appétissant conditionné à la chaleur naturelle de la terre, il faut aller voir l’extraction des marmites, hissées par des bras vigoureux qui soulèvent les lourdes marmites attachées à une corde.

Une autre tradition de São Miguel est la culture de fruits exotiques tels que l’ananas, l’anone, l’araçá et le maracujá : tous d’excellents fruits à consommer frais, mais aussi utilisés pour conditionner des liqueurs. Les serres d’ananas, réparties dans les régions de Fajã de Baixo, Lagoa et Vila Franca do Campo, continuent d’appliquer des méthodes anciennes que l’on peut découvrir lors d’une visite guidée.

Dans la gastronomie locale, il existe de nombreux plats à base de différents types de poissons, mais tous partagent une caractéristique : la fraîcheur absolue du produit. Il y a aussi beaucoup de fruits de mer, et certains d’entre eux sont vraiment une curiosité : pense aux cracas (bernacles), des crustacés qui doivent être cuits dans l’eau de mer. La viande des bovins élevés dans des pâturages en plein air est tendre et savoureuse.

Dans le plat d’entrée, la fameuse pimenta da terra (pâte de poivrons rouges sucrés) est généralement associée à du fromage blanc frais, mais elle est également typique de nombreuses recettes de l’île. Le bolo lêvedo, un pain écrasé légèrement sucré, typique de Furnas, est très répandu et peut être présenté à n’importe quel repas.

Parmi les produits de confiserie, les queijadas de Vila Franca do Campo, des pâtes à base de lait, méritent une renommée particulière. Après un bon repas, les fumeurs peuvent s’offrir un cigare ou une cigarrilla fabriqués à partir du meilleur tabac local.

Pico – Açores sur Google Map

GÉOGRAPHIE

L’île de Pico, Açores – est la deuxième plus grande île de l’archipel, avec une superficie de 444,9 km2 et une forme allongée, compte tenu de ses 46,2 kilomètres de longueur par 15,8 de largeur maximale. Dominée par le volcan de la montagne du Pico, situé dans sa moitié ouest, l’île est distante de 8,3 km de sa plus proche voisine (Faial), et est peuplée de 14 148 habitants (données de 2011).

C’est l’île la plus méridionale du groupe central de l’archipel, et l’un des sommets de ce que l’on appelle le « triangle ». Son point culminant (2350 m.) est également le point culminant de tout le Portugal : c’est le « Piquinho », situé sur la montagne à 38 ° 28’07  » de latitude nord et 28 ° 23’58  » de longitude ouest.

HISTOIRE

Les navigateurs portugais ont probablement découvert cette île en même temps que les autres du groupe central. Initialement connue sous le nom d’île de D. Dinis, son nom actuel provient du fait qu’elle est la plus haute montagne portugaise. On pense que Pico a été la dernière île du groupe central à être peuplée, une entreprise qui s’est matérialisée essentiellement après 1480.

Les colons, venus du Portugal continental, après avoir fait escale à Terceira et Graciosa, ont choisi Lajes comme première résidence. Les plantations de blé et de ford (plante dont on extrayait une teinture), qui commencèrent à suivre l’exemple de l’île voisine de Faial, furent la base fragile du développement économique au cours de ce premier siècle : en effet, le climat sec et chaud de certaines zones de l’île, et la même richesse minérale du sol de lave, qui s’opposaient à l’expansion de l’agriculture, permirent le succès grandissant de la viticulture, dans laquelle prédominait la vigne appelée verdelho. Peu à peu, le vin et l’eau-de-vie de Pico ont émergé du reste de la production viticole açorienne, et ont commencé à être appréciés même en dehors de l’île, ce qui a pris une importance particulière surtout au dix-huitième siècle. Exporté dans toute l’Europe et l’Amérique, le vin Verdelho était connu internationalement, au point d’être consommé même par les tsars de Russie.
D’un point de vue administratif et économique, Pico a toujours eu des relations très étroites avec Faial, à la fois parce que Horta était le port d’où partaient les produits de Picoense destinés à l’exportation (l’île, en effet, n’avait pas de criques sûres), et parce que, jusqu’à la crise viticole du 19ème siècle, la plupart des propriétaires des terres de l’île montagneuse étaient originaires de l’île voisine. Au cours du premier quart du dix-huitième siècle, d’importantes éruptions volcaniques ont eu lieu, sorte de présage de la fin de l’âge d’or du verdelho. Au milieu du dix-neuvième siècle, l’attaque dévastatrice de l’oïdium et du phylloxéra a détruit la plupart des vignobles. Et une fois les vignobles, la tradition et le prestige perdus, l’émigration massive des habitants vers le Brésil et l’Amérique du Nord s’est produite. Dès le XVIIIe siècle, en effet, l’île avait été confrontée à des activités liées à la capture de baleines, étant donné que les flottes britanniques et nord-américaines chassaient les cachalots dans ses eaux, utilisant ses ports non seulement pour rafraîchir les équipages, faire le plein de carburant ou effectuer des réparations, mais aussi pour recruter des armes supplémentaires à utiliser dans la rude bataille contre les géants des mers. Vers la seconde moitié du XIXe siècle, la communauté locale a commencé à mener l’activité à son compte, et comme la chasse au cachalot s’est avérée rentable, d’autres îles de l’archipel se sont également mises à la pratiquer. Cette dynamique économique s’est poursuivie jusqu’au milieu du XXe siècle, époque à laquelle l’activité a périclité. La fin est arrivée en 1986, avec l’interdiction définitive de la chasse aux cétacés, lorsque l’État portugais a signé le moratoire prohibitif de la Commission baleinière internationale.

En récupérant des traditions séculaires et en les réinventant, Pico entretient toujours une relation très étroite avec les cachalots. Le contact avec ces cétacés, désormais protégés, est à la base de l’industrie touristique actuelle. La viticulture commence également à reprendre de l’importance, dynamisant une économie dont le secteur tertiaire, l’agriculture, l’élevage et la pêche sont les principales activités. Le caractère unique de la viticulture de Pico a été reconnu au niveau international : L’UNESCO, en 2004, a déclaré que le paysage viticole de Pico faisait partie du patrimoine mondial de l’humanité.

NATURE

L’ÎLE GRISE

Les grands champs de lave qui caractérisent le paysage de l’île, et que la population locale appelle lajidos ou terras de biscoito (« terres de biscuit », nom donné à la lave récemment solidifiée), en fonction de leur plus ou moins grande irrégularité, sont la raison pour laquelle le gris est considéré comme la couleur emblématique de Pico.

Et aussi les murs qui divisent les vignobles en petits carrés, les montagnes de pierre dans les champs, les murs qui bordent les chemins et ceux qui divisent les propriétés reproduisent cette teinte, toujours égayée par le vert de la végétation. L’immense cône volcanique de la montagne se dresse majestueusement, se détachant sur le ciel bleu ou se laissant envelopper par un manteau de nuages.

À l’est de ce volcan colossal, l’île se prolonge par une chaîne de montagnes, elle aussi volcanique, couverte d’exubérantes parcelles de végétation endémique et de verts pâturages, au milieu desquels émergent environ deux cents petits cônes de scories basaltiques et s’étendent une vingtaine de lacs. Ces surfaces d’eau, ainsi que les étangs plus ou moins inondés et les tourbières, servent de refuge aux oiseaux sédentaires ou aux migrateurs exotiques comme le héron cendré.

PAYSAGES VOLCANIQUES

Imposant, majestueux, magnifique : ce sont quelques-uns des adjectifs les plus utilisés pour décrire le volcan Pico, compte tenu de ses 2 350 m de hauteur, de ses 19 kilomètres de diamètre moyen au niveau de la mer et de sa forme élancée. Le troisième plus grand volcan de l’Atlantique se profile dans le paysage de l’île, exerçant une attraction irrésistible sur ceux qui l’observent, même sur les îles voisines. Dans son cratère principal se trouve un cône de lave appelé Piquinho, au sommet duquel deux fumerolles permanentes rappellent la nature volcanique des lieux. À environ 1250 mètres d’altitude, là où commence l’ascension à pied, le regard peut déjà embrasser une grande partie de l’île, ainsi que les îles voisines de Faial et São Jorge. L’ascension provoque de fortes doses de fatigue et de satisfaction : à la fois pour le fait de conquérir le sommet et pour les panoramas fantastiques. Les jours où le ciel est dégagé, tu as en plus la possibilité d’apercevoir Graciosa et Terceira.

Le plateau d’Achada domine la moitié orientale de l’île, sur laquelle se développe une chaîne de montagnes de 30 km de long, entre le lac appelé Lagoa do Capitão et le lieu-dit Ponta da Ilha. Dans les zones entourant les 200 cônes volcaniques existants, on trouve des tourbières, des étangs et des lacs, ceux de Grotões, Rosada, Paul, Landroal, Caiado, Peixinho et Negra. Cette zone constitue l’une des plus importantes zones de végétation endémique, avec des espèces telles que le genévrier des Açores, le brugo, le Rhamnus glandulosa ou l’Euphorbia stygiana organisées en grandes taches denses.

Mais le véritable emblème de l’île sont les champs de lave basaltique, un répertoire d’innombrables et divers phénomènes liés à l’activité volcanique à l’origine de l’île, et qui rappellent ceux qui se sont produits à Hawaï. Dans certains cas, ces champs de lave sont associés à des éruptions dont ont été témoins les populations qui, effrayées, ont donné à ces sols incultes et rocailleux le nom suggestif de mistérios (« mystères »). Ainsi sont nés le Mistério da Prainha (au 16ème siècle) et les mistérios de Santa Luzia, São João et Silveira, au 18ème siècle.

COTE

Le gris foncé du basalte, le bleu cristallin des eaux et le blanc laiteux de l’écume des vagues forment la trilogie chromatique de la côte de Pico. Sans plages, mais avec de nombreuses baies et criques enchanteresses, l’île est dotée de diverses zones de baignade, souvent obtenues à partir de la côte naturellement déchiquetée, et donc en mesure d’offrir de beaux paysages naturels. Dans certaines parties de la côte, de très hautes falaises se dressent, aussi imposantes et admirables que celles de São Jorge : le point de vue Terra Alta offre précisément ce panorama.

Arches, grottes côtières et bancs de roches dures se succèdent le long de la côte, donnant accès aux vignobles, avec leurs caves typiques. À de nombreux endroits, comme à Ribeiras, Lajes do Pico ou Ponta do Mistério, de vastes fajãs de lave (zones côtières plates) sont visibles, témoignage éloquent de la lutte permanente entre la force créatrice des volcans et l’action destructrice de la mer.

ATTRACTIONS

L’observation des cétacés est le prolongement naturel de la tradition baleinière de l’île, aujourd’hui transposée dans le présent. Les eaux de Pico sont excellentes pour la voile ou le kayak, et une promenade en bateau te permet d’admirer le profil de la côte, idéal pour la pêche dans les rochers et la plongée.

De nombreuses piscines naturelles, situées sur les roches de lave, t’invitent à te baigner dans les eaux cristallines de la mer. Le volcan et la région en altitude offrent des randonnées spectaculaires entre sentiers et lagunes.

PATRIMOINE ET CULTURE

Pour se protéger du sel et du vent, et pour tirer le meilleur parti des conditions climatiques et géologiques des sols rocheux et des zones de lajido, l’homme de Pico a organisé les terrains en une impressionnante mosaïque de pierres noires : un horizon s’étend immense filet de currais, c’est-à-dire de petits carrés délimités par des murs de basalte, à l’intérieur desquels sont plantées les vignes.

Criação Velha et Santa Luzia sont les plus grands exemples de cet art de diviser la terre en construisant des centaines de kilomètres de murs de pierre, magistralement érigés à sec. Ces terres, dont la nature de lave correspond à des pratiques culturelles ancestrales, constituent le paysage des vignobles de l’île de Pico, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004.

Alors que les rilheiras sont visibles sur le sol de lave noire, les sillons laissés par les roues des charrettes traînées par les bœufs qui transportaient les raisins et les tonneaux, dans les ports et les marinas, tu peux voir les rola-pipas, c’est-à-dire les rampes creusées pour faire rouler facilement les tonneaux jusqu’aux bateaux : des éléments qui, aujourd’hui encore, sont des symboles de cette activité agricole.

ARCHITECTURE

Outre ses églises et son architecture rurale, la spécificité de Pico est partiellement associée, dans ce domaine également, à la culture de la vigne. Dans la zone d’Areia Larga, on trouve de belles villas, qui étaient pratiquement la résidence secondaire des propriétaires des vignobles, qui vivaient normalement à Faial. Datant des XVIIIe et XIXe siècles, elles se caractérisent par des lignes très carrées et des structures supplémentaires telles que des puits, des caves et des entrepôts.

Dans les caves de Pico, parfois rénovées à des fins d’agritourisme, les parois de roche volcanique se mêlent harmonieusement à la mer et à la végétation. La mémoire vivante du cycle de production du verdelho tourne également dans le Museu do Vinho. Situé à Madalena, dans une ancienne maison d’été des frères carmélites, il présente une collection d’outils agricoles, d’alambics et de tonneaux. Un bosquet touffu de dragonniers rend encore plus spectaculaire ce lieu de production qui semble être resté indemne malgré le passage du temps.

La nature volcanique de l’île est également évidente dans des endroits tels que Cabrito, Arcos, Lajido, Cachorro ou Calhau. L’art de la sculpture de la pierre trouve sa meilleure expression à Pico : l’épaisseur de la roche basaltique noire s’accorde parfaitement avec les cadres blancs des fenêtres et les couleurs vives (rouge ou vert) utilisées pour peindre les portes en bois.

Les maroiços sont des éléments architecturaux uniques dans l’archipel. Présents principalement dans la région de Madalena, ce sont des amas de pierres, généralement pyramidaux, qui rappellent les pyramides aztèques. Réalisés en agrégeant les pierres ramassées dans les terres dédiées à l’agriculture, pour faciliter les labours, ils ont grandi au fil des décennies et des siècles, et résistent encore, comme des monuments à la ténacité des habitants.

CULTURE

C’est à Pico que se trouvent les témoignages les plus importants de l’épopée baleinière des Açores. Lajes, São Roque, Calheta de Nesquim ou Ribeiras sont des destinations parfaites pour des excursions qui te permettront de découvrir des ports pittoresques, d’anciens baleiniers et des ruelles typiques. La chasse à la baleine est expliquée dans des lieux tels que le musée de l’industrie baleinière, à São Roque, qui occupe le bâtiment de l’ancienne usine Armações Baleeiras Reunidas, où se trouvent encore les plaques de cuisson, les chaudrons et d’autres équipements utilisés pour la transformation du cachalot.

De riches archives photographiques et une importante collection d’outils et de bateaux sont exposées au musée des baleiniers, à Lajes do Pico. L’exposition est située dans les anciennes cabanes de bateaux, et comprend un canot de sauvetage avec des harpons et d’autres outils de chasse, ainsi qu’une série de beaux spécimens de scrimshaw (gravure ou sculpture sur des dents de baleine).

Santo Amaro a été, en d’autres temps, le centre de la construction navale de l’archipel, et conserve encore aujourd’hui l’art de l’artisanat des bateaux. Le chantier naval, proche de la mer, permet de pénétrer dans le « squelette » des coques, plus ou moins complet selon l’avancement des travaux. Et, à côté, un musée privé reconstitue la dimension humaine du lien entre l’île de Pico et cette activité.

ARTISANAT

L’école d’artisanat de Santo Amaro et l’école régionale d’artisanat, à São Roque, sont des instituts qui tentent de maintenir vivantes des traditions telles que les chapeaux de paille, les fleurs en écailles de poisson ou la dentelle au crochet. Les miniatures en bois des canots de sauvetage des baleiniers ou les reproductions iconographiques liées à la culture du vin – comme les charrettes traînées par les bœufs transportant les tonneaux – sont des témoignages gracieux de l’histoire de Pico.

FESTIVITÉ

Outre la fête du Saint-Esprit, commune à toutes les îles, une dévotion particulière est vouée au Senhor Bom Jesus Milagroso (« Monsieur Bon Jésus Miraculeux ») de Pico, dont les fêtes ont lieu à São Mateus autour du 6 août, et expriment la vénération des pèlerins pour une statue venue du Brésil et exposée dans le Sanctuaire de Bom Jesus Milagroso.

GASTRONOMIE

Terre de tradition viticole, on produit à Pico des vins blancs, rouges et rosés qui sont assez populaires dans tout l’archipel. Petit à petit, on a essayé de récupérer le prestige du vin issu du cépage Verdelho, en améliorant sa production et en innovant les produits.

« Basalto », « Lajido » et « Terras de Lava » sont les noms commerciaux des vins de Pico : tous rappellent l’intensité de cette relation homme-nature que l’île cultive. La coopérative vinicole de l’île de Pico, à Areia Larga, concentre la production locale, déjà basée sur de nouvelles vignes, et peut être visitée. Les alcools de figue et de nèfle ont aussi leurs admirateurs, et tu peux voir d’anciens alambics en cuivre encore en activité. L’angélique et les liqueurs de fruits sont des propositions plus douces.

L’île a toujours été un grand producteur de fruits, et ses figues sont célèbres, avec une chair rouge vif. Le miel de fleurs de pythosphore (encens) et le fromage de lait de vache à pâte molle, ou Queijo do Pico – DOP, occupent une place de choix dans la liste des délices gastronomiques de l’île.

Avec 19,8 km de longueur et 14 km de largeur maximale, les 173,1 km2 de surface de l’île de Faial, aux Açores, ont une forme presque pentagonale. C’est la troisième île la plus habitée de l’archipel, avec 14 994 résidents (données de 2011).

L’île de Faial fait partie du groupe central et constitue le sommet le plus à l’ouest de ce que l’on appelle le « triangle » ; les autres sont São Jorge et Pico, qui se trouve à 6 km. Le point culminant de l’île (1043 m.) est situé à Cabeço Gordo, dans la région de Caldeira, à 38 ° 34’34  » de latitude nord et 28 ° 42’47  » de longitude ouest.

HISTOIRE

On pense que les Portugais ont découvert Faial après Terceira. Le nom vient probablement des nombreux spécimens de Morella Faya qui s’y trouvaient (c’est un arbre qui en portugais se dit précisément faia-da-terra).

Les premières populations officielles, d’origine flamande et portugaise, sont arrivées sur l’île vers 1465, lors d’une première expédition infructueuse, à la recherche d’étain et d’argent.

Deux ans plus tard, le noble flamand Josse Van Huertere revient sur l’île de Faial et, attiré par la fertilité du sol, devient capitão do donatário (poste similaire à celui de gouverneur), dépendant du Portugal, en 1468. Autorisé par le roi D. Afonso V, il fait venir de nouveaux colons de Flandre : ceux-ci, avant de s’installer à Horta, ont d’abord vécu dans la Vale dos Flamengos (c’est-à-dire la « vallée des Flamands »).

Ils ont introduit la culture de la Roccella tinctoria sur l’île. Les exportations de cette plante, dont on tire un colarant, et celles du blé, représentent alors la base de l’économie de Faial. L’occupation espagnole, en 1583, et les attaques des corsaires, notamment des Français et des Anglais, ont entraîné une période de dilapidation du patrimoine et des richesses de l’île. L’éruption volcanique de 1672-1673 a également causé de grandes destructions dans la zone nord-ouest.

Le bien-être est revenu au XVIIe siècle, après la restauration de la monarchie portugaise, grâce au port. Horta est devenue une plate-forme entre l’Europe et le continent américain, grâce à son bras de mer abrité et à l’exportation du vin produit sur l’île de Pico. Ce produit, tout comme le vin et l’eau-de-vie des raisins São Jorge et Graciosa, était commercialisé au Portugal et dans le reste de l’Europe, ainsi que dans les colonies britanniques. Au cours du XVIIIe siècle, Faial a également connu le cycle de production et d’exportation des oranges, source de richesse pour tout l’archipel. Le port de Horta a vécu son âge d’or, étant donné que tous les navires à vapeur qui traversaient l’Atlantique et la flotte baleinière nord-américaine y faisaient escale.Au milieu du XIXe siècle, une décennie suffisait pour que les maladies parasitaires déciment les vignobles et les orangeraies. Cependant, grâce à sa situation, l’île s’est transformée en centre névralgique des télécommunications. La transmission des informations entre l’Amérique du Nord et l’Europe était assurée par des câbles télégraphiques sous-marins reliés à la ville de Horta, dont le réseau inaugural date de 1893. Par la suite, diverses entreprises internationales ont installé des câbles sous-marins qui ont relié les continents passant par l’île. Et, au début du vingtième siècle, précisément en 1915, Faial a acquis une importance encore plus grande grâce à la construction de l’Observatoire météorologique, situé à Horta.

L’aviation a également exploité la position privilégiée de l’île de Faial, qui a d’ailleurs été l’escale des premiers hydravions qui ont traversé l’Atlantique Nord : le premier d’entre eux est arrivé à Horta immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919. Entre 1930 et 1940 , d’importantes compagnies aériennes allemandes, britanniques, françaises et nord-américaines ont choisi l’île comme lieu d’atterrissage pour leurs hydroglisseurs.

Ce privilège accordé par la géographie est encore aujourd’hui l’apanage de l’île. Le port de plaisance de Horta, inauguré en 1986, est l’un des plus célèbres au monde. Avec l’établissement de l’autonomie régionale, la ville d’Horta est devenue le siège du Parlement régional des Açores, et a partagé toutes les altérations économiques de l’archipel, développant, comme les îles restantes, principalement le secteur tertiaire.

NATURE :

L’ÎLE BLEUE

Depuis le point de vue de Cabeço Gordo, le point culminant de l’île, le terrain semble descendre doucement vers la mer ; une profusion d’hortensias prolonge les tons des eaux au sol, et matérialise le mariage entre le bleu des fleurs et le vert de la végétation et des pâturages.

On retrouve le même paysage sur la route qui mène à Caldeira, au centre de l’île, et sur d’autres chemins et routes de l’île de Faial, ce qui justifie le surnom d' »île bleue ». Mais tout cela disparaît au niveau du volcan Capelinhos, où le paysage est aride et sauvage, d’une grisaille absolue qui suscite un grand étonnement.

PAYSAGES VOLCANIQUES

Symbole génétique de l’île, la Caldeira (« chaudière ») étonne par son immensité et par la revisite des fleurs, des plantes et des arbres qui scintillent au soleil. Les parois de cette dépression volcanique, d’un périmètre de sept kilomètres, sont recouvertes de Morella faya, de laurier açoréen, de mousse, de fougères et d’autres espèces endémiques. Au fond, à 450 mètres en dessous du point de vue de Caldeira, un étang intermittent et un petit cône volcanique, recouvert des restes de la forêt primitive de Laurisilva, couvrent le paysage d’un jeu chromatique passionnant.

À l’extrémité ouest de l’île, le volcan Capelinhos se dresse majestueusement, témoin de la dernière éruption survenue aux Açores, qui a ajouté des terres à celles qui existaient déjà. Entrer dans cette zone, c’est comme atterrir sur la surface lunaire : les cendres grises et les déchets volcaniques émis entre 1957 et 1958 commencent seulement à être envahis par la végétation verte, qui tente obstinément de coloniser ce nouveau territoire. Sur les côtes escarpées de Capelinhos et de Costado da Nau, les entrailles de ces volcans sont visibles, dans une séquence de roches, de stratifications et de profils contrastés, formant un jeu surprenant de couleurs et d’épaisseurs.Destination d’excellence pour la communauté scientifique internationale, le volcan Capelinhos a forcé à émigrer la partie de la population de Faial à laquelle incombait le lourd travail de destruction des maisons, des terres et des plantations, dans un scénario de calamité dont l’ancien phare a été le témoin silencieux. De nos jours, la tour, qui n’est plus éclairée, fait partie du magnifique centre d’interprétation, équipé des techniques d’exposition multimédia les plus modernes. La visite de ce centre se termine par l’ascension au sommet du phare, une expérience visuelle et émotionnelle sans pareil.

L’île de Faial offre des points de vue d’où tu peux avoir un regard privilégié sur les îles environnantes. Depuis les ruines du phare de Ponta da Ribeirinha, détruit par le tremblement de terre de 1998, tu peux voir le profil du dos volcanique de São Jorge. Devant le belvédère de Ponta da Espalamaca, près du monument dédié à Notre-Dame de la Conception, et face à toute la baie de Horta, se dresse la majestueuse montagne du Pico. Depuis Cabeço Gordo, les jours de beau temps et d’horizon dégagé, le regard parvient à embrasser toutes les îles du triangle et l’île de Graciosa.

À l’intérieur, de vastes pâturages grimpent sur les pentes de l’élévation de la Caldeira, entrecoupés ici et là de bois et de taches arboricoles. Ce paysage naturel coexiste avec des éléments qui témoignent de la présence humaine : quelques moulins à vent typiques peints en rouge, les champs cultivés et fleuris de Vale dos Flamengos, ou encore les haies d’hortensias soigneusement alignées le long des chemins ou servant de délimitation du terrain.

À mi-chemin entre Castelo Branco et Varadouro, au bord de la mer, se trouve un grand rocher entouré d’eau et peuplé d’oiseaux marins. Il s’agit du Morro de Castelo Branco (« colline du château blanc ») : il est en effet formé de roche trachytique blanche, et sa forme rappelle celle d’une forteresse imprenable.

COTE

Parmi les « îles du triangle », Faial possède le plus grand nombre de plages de sable volcanique : Porto Pim, Praia do Almoxarife et Praia do Norte invitent à des bains de mer rafraîchissants. La côte est ressemble à une inclinaison en escalier, tantôt surélevée tantôt presque au niveau de la mer, en raison des puissantes forces tectoniques qui la divisent en divers grands blocs.

Du côté ouest, la côte est dominée par les imposantes falaises situées entre Ribeira Funda et Praia do Norte, et par celles qui se trouvent entre Morro de Castelo Branco et Varadouro : elles plongent dans la mer presque à pic, donnant ensuite naissance aux falaises rocheuses de la péninsule de Capelo, qui s’étendent vers l’ouest et correspondent à la zone géologiquement la plus récente de l’île.

ATTRACTIONS

Très propices à la pratique de la baignade, les plages de Porto Pim et de Conceição complètent la plage d’Almoxarife, une longue plage de couleur sombre avec une vue privilégiée sur la montagne du Pico.

Dans la région de Varadouro, la baie abrite une piscine naturelle entre les grottes et les pointes rocheuses de lave noire. De nombreux sentiers de randonnée, la zone du volcan Capelinhos, la caldeira avec ses magnifiques lacs de pluie au fond, que l’on peut atteindre avec un trekking accompagné de guides, sont incontournables.

LE PATRIMOINE ET LA CULTURE :

ARCHITECTURE

L’amphithéâtre naturel composé des criques de Horta et de Porto Pim, autour duquel se développe le centre habité, et divers bâtiments de la ville de Horta peuvent être admirés depuis les postes d’observation situés sur le Monte da Guia et la Ponta da Espalamaca.

L’imposante église de São Salvador se distingue, avec son intérieur richement décoré en bois sculpté recouvert de panneaux d’or et d’azulejo. L’architecture des maisons dénote l’esprit international et le caractère cosmopolite séculaire de l’île. Au XXe siècle, les maisons construites pour abriter les communautés d’Anglais, d’Allemands et de Français qui travaillaient dans les stations de communication par télégraphe et par câble se sont ajoutées aux témoignages les plus anciens de ce cosmopolitisme. L’environnement éclectique continue d’être l’apanage de Horta, où se trouve le légendaire Peter Cafè Sport, un lieu de rencontre pour les voyageurs et les marins du monde entier.

L’enchevêtrement de rues et de ruelles accompagne la colline et descend jusqu’au niveau de la mer, se fondant sur la promenade et se terminant au port touristique de Horta. Cette infrastructure nautique, inaugurée en 1986, est l’extension moderne d’un port et d’une baie à l’importance séculaire. La tradition veut que tous les navigateurs laissent ici un tableau sur le béton gris de la jetée : si tu le fais, le bateau arrivera sain et sauf à destination, et le voyage pourra donc reprendre dans la bonne humeur, après avoir accompli ton devoir ! Et c’est pourquoi ceux qui arrivent au port de plaisance se retrouvent devant une galerie d’art en plein air : le monde entier est posé sur la jetée d’un port açorien, représenté par des dessins et des peintures colorés et créatifs.

CULTURE

Bien que des doutes existent sur le lieu de naissance de Manuel de Arriaga, il est certain qu’il est né dans une famille aristocratique de Horta. Il a étudié le droit à Coimbra et a ensuite acquis une notoriété politique, devenant l’un des idéologues les plus importants du Parti républicain. En 1911, cet avocat azorien est le premier président de la République portugaise.

Une partie de l’histoire de l’île de Faial peut être connue en visitant le musée de Horta, installé dans l’ancien collège des Jésuites, grâce à ses collections documentaires, ethnographiques, photographiques et artistiques. Dans les bâtiments de ce qui était autrefois la Fábrica da Baleia à Porto Pim, fonctionne actuellement un complexe muséal qui présente des machines qui ne sont plus utilisées et une collection variée d’outils liés à la chasse à la baleine. Et, ancré au Peter Cafè Sport, le musée Scrimshaw présente une précieuse collection d’objets en dent et os de baleine, sculptés ou travaillés en bas-relief, témoins d’une époque où la baleine était la source de revenus de nombreuses familles de l’archipel et l’inspiration des artisans locaux.

ARTISANAT

Les œuvres réalisées sur l’île de Faial en moelle de figue sont si célèbres que le musée de Horta possède une salle entièrement occupée par le legs d’Euclides Rosa, grand maître et vulgarisateur de cet art. Les motifs des objets délicats sont variés, représentant des fleurs, des bateaux, des animaux et des bâtiments pertinents. L’école d’artisanat de Capelo essaie de préserver et de dynamiser le talent des artisans locaux, qui s’exprime aussi dans les fleurs en écailles de poisson et les broderies en fils de paille sur tulle.

FESTIVITÉ

Le 24 juin commence une fête en l’honneur de San Giovanni, qui remonte à l’époque de la colonisation de l’île par des nobles venus de Terceira. Le pèlerinage fait converger la philharmonie de toute l’île vers le Largo Jaime Melo, où se trouve la chapelle érigée par ces messieurs et consacrée au saint

Concerts, danses folkloriques et défilés populaires rendent cette journée particulièrement festive, et les familles ou groupes d’amis apportent leur panier de pique-nique pour manger en plein air, ou se rendent dans de petites trattorias pour goûter aux délices de la gastronomie locale.

Bien que la fête du Saint-Esprit soit également traditionnelle à Faial, la grande manifestation religieuse de l’île est la fête de Nossa Senhora das Angústias (« Madonna delle Angosce »). La procession et les célébrations populaires remplissent les rues de Horta le sixième dimanche après Pâques, selon une tradition qui remonte à l’époque de la population, en rendant hommage à une statue venue des Flandres. Le 1er février de chaque année, la municipalité fait un vœu laïque, avec procession et prières dans l’église de Nossa Senhora da Graça, à Praia do Almoxarife. Ce rituel remonte à 1718, lorsque les gens étaient terrifiés par l’éruption volcanique qui avait eu lieu à Santa Luzia, sur l’île de Pico.

En août, le bleu de la mer domine les vacances. Le 1er jour, commémorant la fête de Senhora da Guia, une procession de bateaux escorte la statue de la Vierge depuis la plage de Porto Pim jusqu’au port de Horta. L’animation se poursuit avec la semaine de la mer. Initialement dédiée aux plaisanciers, la fête est désormais partagée par les habitants et les visiteurs. Le programme d’activités ostentatoire comprend des spectacles musicaux, des expositions d’artisanat, une foire gastronomique, des régates de baleiniers et diverses compétitions de sports nautiques qui rendent les baies d’Horta et de Porto Pim très animées.

GASTRONOMIE

Le poulpe à la poêle cuit dans le vin, commun à d’autres îles de l’archipel, est l’un des plats les plus typiques de l’île de Faial. À table, la prédominance de la mer se révèle dans le bouillon de poisson et dans la warmirada (poisson en ragoût).

Le pain et les galettes de maïs sont les bons accompagnements. En ce qui concerne la viande, la morcela et la linguiça peuvent constituer un en-cas ou un repas, mais dans ce dernier cas, elles sont servies avec de l’igname. La recette du molha de carne (une sorte de ragù), comprend des épices comme le poivre, le cumin et la cannelle pour parfumer la sauce généreuse dans laquelle le bœuf est cuit. Parmi les desserts, les fofas sont typiques : les gâteaux de pâtes aromatisés au fenouil sont cuits au four avant d’être fourrés d’une crème à base de jaunes d’œufs, de lait, de sucre, de farine et de zestes de citron.